No Image

Черри тиго замена грм

СОДЕРЖАНИЕ
7 просмотров
21 января 2020

Для того, что бы заменить ремень ГРМ Чери Тиго 1.8 своими руками нужно, комплект ключей в котором есть ключи на «16» и «18», и шестигранники, а так же два приспособления пластина и штырь, конечно же, еще потребуется сам ремень (ориг. 481H1007073BA) с роликами (натяжной 473H1007060AB и обводной 481H1007070).

Все, можно приступать, первое, что делаем, это поднимаем свой автомобиль, ставим его на опору (включаем 5 передачу и поднимаем ручник). Правое переднее колесо нужно снять. Двигатель тоже нужно поддомкратить, что бы приподнять его.

Расширительный бачок снимается, из него вытаскивается трубка, после снимаем его с крепления.

Опора двигателя демонтируется, для этого нужно отвернуть 2 гайки и 4 болта. Подкрылок и пластиковую защиту двигателя снимаем.

Теперь пользуясь ключом на 16 снимаем ролик, а затем снимаем натяжной механизм. Под ним находится болт крепежа кожуха. Заодно можно проверить люфт и целостность подшипников.

Нужно снять шкив коленвала, когда будите снимать коленвал, не откручивайте центральный болт, а обводной ролик нужно снять. Далее начинаем разбирать 2-ю часть крепежа двигателя, для этого Вам нужно будет выкрутить 3 болта. Верхний и нижний кожухи нужно снять.

Теперь отключаются ВВ провода и выворачиваются свечи, датчик детонации отключается, снимается трубка отвода картерных газов, еще нужно демонтировать клапанную крышку.

Не забудьте поставить коленвал в сервисную точку. Ваш задача такова, Вам потребуется выставить горизонтально метки на валах ГРМ так что бы, зубчатые шкивы переместились до точки в которой маленькие метки совпадут.

Есть еще один способ регулировки, положение коленвала можно регулировать, пользуясь четырьмя одинаковыми стержнями, для этого их нужно опустить в свечные колодцы. Как только коленвал встанет правильно, стержни встанут ровно.

Дальше, при помощи пластины (CH-20010) в горизонтальном положении фиксируются валы. Теперь, на натяжном ролике ослабляется болт крепления, после, пользуясь шестигранником проворачиваем внутреннюю часть до тех пор, пока ремень не ослабится. Все, ГРМ можно снимать.

Ремень нужно одевать так, что бы не сместился нижний коленвал. Ремень должен быть натяну, иначе он провиснет между большими верхними шкивами аж до нижней точки. Натяжение ремня выставляется вращением внутренней части натяжного ролика до он вращается до тех пор пока не совместятся прорези со стрелкой, после фиксируем. Теперь проверяем правильность установки ГРМ. Он стоит правильно если: совпадают метки на верхних шкивах, нижний коленвал в сервисной точке.

Теперь стопорной пластиной закрепились верхние валы, а сам ремень натянулся. Сейчас потребуется ослабить два болта крепления зубчатых верхних шкивов. Для того, что бы стопорная пластина не согнулась, нижний коленвал придерживайте ключом. Теперь ищем болт- заглушку в передней части двигателя, он находится правее и чуть выше площадки с номером, его нужно вывернуть. Поворачивая ключом нижний коленвал, понадобится вставить фиксирующий болт (CH-20003), но можно и штырь, со штырем работайте аккуратно, так как при неправильном положении коленвала, штырь может провалиться.

В том случае, если штырь установлен правильно, он упрется, а снаружи останется примерно 2-3 см. излишка, коленвал застопорится. Смотрим положение поршней, они должны быть выставлены ровно, пластина не деформирована и стоит на месте. Все, можно затягивать болты и рисовать новую метку. Все приспособы вытаскиваем, и собираем все в обратном порядке. Для своего успокоения поверните колесо, и убедитесь, что нет стопоров и поршни не упираются в клапаны. Ремень, который я менял по инструкции был как новый, и как мне кажется проходил бы еще до 80 — 90 тыс.

Добрый день, коллеги!

Завершающая часть трилогии по замене ремня ГРМ на автомобиле Chery Tiggo 5 (T21), посвященная собственно установке ремня ГРМ.

Процесс установки и натяжения нового ремня будет описан ниже, на иллюстрациях.

Заводская инструкция требует для замены ремня ГРМ ослабления болтов звездочек распредвалов. Мне ничего этого делать не потребовалось, звездочки я не трогал.

Всю остальную сборку проводим в порядке, обратном разборке.

ВНИМАНИЕ! Прошу обратить внимание на важные моменты выбора натяжного ролика и направления натяжения ремня, см. комментарии под фото 3 и 11.

Всем желаю надежной работы двигателей ваших автомобилей, до связи!

Часть 3. Устанавливаем ремень ГРМ.

В природе существуют три ролика ГРМ, подходящие для установки:
а) Ролик "старого" образца 473H-1007060. Неплохой ролик, но оригинальные больше не выпускаются, в продаже есть только аналоги сторонних фирм, качество — как повезет.
б) Ролик "нового" образца 473H-1007060AB. Отличается слабой конструкцией, к установке не рекомендую.
в) "Усиленный" ролик 484F-1007060. По состоянию на лето 2017 года, встречался только в оригинальном исполнении. Именно его рекомендую к установке.

Натянув правую ветвь ремня, необходимо заправить левую ветвь на нятяжной ролик. Будьте готовы, что ремень одевается неохотно, так как свобода перемещения ремня составляет буквально половину зуба. Тем не менее, не прикладывайте к ремню чрезмерных усилий, а ход в ползуба можно обеспечить вращением правой звездочки распредвала:

Внимание: На данный момент не окончательно выяснен момент относительно того, в каком направлении вращать натяжной ролик для правильного натяжения ремня.

Официальное руководство требует вращать ролик в направлении стрелки, указанной на ролике, до совмещения двух меток. Действительно, ролик "нового" образца 473H-1007060AB требуется вращать ПРОТИВ часовой стрелки, это же направление указывает и стрелка на ролике, см. китайское видео с 2:47.

Однако, с роликами 473H-1007060 и 484F-1007060 у меня такой фокус не прошел. Стрелки на этих роликах указывают ПО часовой стрелке, но при попытке вращать ролик в этом направлении, совместить метки мне не удалось. Наоборот, метки совместились только при вращении ролика ПРОТИВ часовой стрелки.

Читайте также:  Opel corsa d 2013

Подчеркну, я никого не призываю действовать против заводской инструкции, но есть определенные сомнения, нет ли ошибки в указании направления стрелки на роликах 473H-1007060 и 484F-1007060.

Когда я снимал старый ремень, то обратил внимание, что на заводе ремень был натянут роликом "старого" образца 473H-1007060 по инструкции, то есть ПО часовой стрелке, но при этом метки для контроля натяжения были сбиты (не совпадали).

Мои сомнения подтвердил и наш коллега T281VR в своей записи ГРМ Chery Tiggo 5, рекомендацию натягивать ролик ПРОТИВ часовой стрелки я увидел и в записи FAQ по замене ремня и роликов ГРМ, см. п.11. Наконец, против часовой стрелки натягивает ремень и некий испанец в своем видео по замене ремня ГРМ, см. с 11:15.

Поэтому, вопреки заводской инструкции, на своей машине я выполнил натяжение ремня "усиленным" роликом 484F-1007060 ПРОТИВ часовой стрелки. Хотелось бы получить по этому вопросу обратную связь от читателей.

Chery Tiggo 5 2014, двигатель бензиновый 2.0 л., 136 л. с., передний привод, вариатор — своими руками

Машины в продаже

Chery Tiggo 5, 2015

Chery Tiggo 5, 2017

Chery Tiggo 5, 2015

Chery Tiggo 5, 2015

Смотрите также

Комментарии 156

дело все в том что на звездочках есть выдавленная штамп стрелка
правая если считать от " маркера сборщика " судя по фото которые есть на драйве 12 зуб а на левой если опять же считать от " маркера сборщика " у всех разнятся от 13 до 15 а от этого насколько я понимаю зависит зажигание, у меня было левая 13 правая 12 при сведении маркера сборщика, хочу ослабить звездочки натянуть ремень с совпадением этих меток и меток на натяжном

Попробуйте, переустановка звездочек при замене ремня допускается. Я сам не очень люблю это делать, но это другой вопрос. На всякий случай запомните исходное положение.

Здравствуйте Уважаемый Петрович
вы как человек разбирающийся могли бы прокомментировать мои умозаключения

Подскажите пожалуйста замену ремня грм вы хотя бы раз производили с установленной планкой фиксации валов и с установленным фиксатором коленвала? заводские метки маркером при этом совпадали?
просто очень странный нюанс и не у меня одного судя по фото на драйве, после вскрытия, ролик грм натяжной в положении не натянут, при фиксации коленвала заводские метки на звездочках не совпадают на 1 зуб в моем случае метки маркером на правой звездочке не было, вычислил зуб после установки пластины, если убрать пластину и смотреть по центральному совпадающему зубу на левой выше чем на правой, если будем считать что ослаб ролик пробуем его подтянуть и как итог звездочки разойдутся еще на зуб плюс сместятся валы из этого я сделал вывод растянут ремень и ролик тут ни причем

по поводу ролика 484f при натяжке его по часовой двигается одна стрелка при этом ролик уходит в право вверх,
если тянуть против часовой двигаются обе стрелки друг к другу что мне кажется не нормально ролик смещается в право и в низ ближе к коленвалу так же как 473H-1007060AB а его вроде как даже официалы не советуют ставить, нагрузка на ролик в таком положении чисто теоретически возрастает в разы

fox6 в своем борт журнале давал ссылку на китайский ресурс club.autohome.com.cn/bbs/…e02fc8eab/74540445-1.html
там китайские товарищи вроде тянут 484 ролик по часовой это видно по фото положение самого ролика относительно коленвала и положение натяжного механизиа, по их словам при кручении коленвала в зависимости от такта, стрелка должна перемещаться между средней меткой и нижней для двигателя с муфтами vvt положено вроде так, если стрелка перемещаться между средней меткой и в верхнее положение после нормального нагрева, включения нагрузки в виде кондея летом и тд стрелка уйдет в крайнее верхнее положение ремень прослабнет и и валы будут молотить внутренности муфты
скорее всего на заводе 484 ролик тянут по часовой и по нижнюю метку ну или близко к этому натяг при этом зверский но по другому получается нельзя из за того что стоят 2 муфты и при их освобождении валы весят на ремне

получается абы какой ремень ставить нельзя только оригинал и только с маркировкой EA он вроде идет к VVT родной у меня стоял CA

очень интересует ваше мнение

Добрый день, Михаил. На истину не претендую, выражу лишь свое скромное мнение:
1. Замену ремня с установленной планкой я делал, не на Chery, но принцип тот же. Заводские метки не сравнивал, я чужим нарисованным от руки меткам не очень доверяю. Если коленвал и распредвалы зафиксированы в требуемых положениях, то проверять нарисованные кем-то метки не требуется. Другое дело, если метки выштампованы на деталях, они должны занимать определенное положение. Планка и болт фиксируют валы достаточно точно.
2. У меня, при натяжении ролика по часовой стрелке, метки просто не хотели сходиться, и вообще создалось ощущение, что ролик идет в неестественном направлении. Поэтому затягивал против часовой, при этом ролик перемещается вправо-вниз. Мне наоборот показалось, что так нагрузка на ремень и ролик меньше. Кстати, старый заводской 473-й ролик был затянут по часовой, но на его метки я тогда не обратил внимание. Следующим летом сниму нижнюю крышку ГРМ и посмотрю, как там дела с новым роликом и натяжением ремня.
3. Ремень не может провисать, так как а) он в любом случае натянут роликом, слабее или сильнее б) ремень ГРМ теоретически вообще не должен растягиваться, это основное требование к таким ремням в) при провисании в этом случае он моментально бы перескочил и срезало бы зубья.

Читайте также:  Снятие приборной панели пежо 406

Резюмирую свое мнение: на маркерные метки я не обращаю внимание, ролик тяну против часовой до совпадения меток, ремни (и ролики) лучше действительно ставить оригинальные, так спокойнее.

Уважаемый Петрович спасибо за пояснение

Промаялся с этим роликом натяжным до ночи, , , выводы сугубо мои и с моим экземпляром ремня грм и роликом 484F-1007060 брал оригинал 100%
Утверждать ничего не буду но судя по виткам пружины внутри механизма натягивать его нужно по часовой стрелке пружина идет на зажим витков, если тянуть против часовой получается пружина идет на разжим витков, я попробовал и так и так натянул против часовой момент затяжки 28 нм погонял на холостых минут 15 пару запусков нормально но после очередного запуска стрелка сдвинулась в положение не натянуто вообще, затянул по часовой стрелке момент затяжки 28 нм, четко стрелка и "средняя метка" прогрел двигатель выключение, запуск так же минут 15 и стрелка ушла в положение перетянуто "нижняя метка" из этого положения далее стрелка никуда не двигалась но ремень сполз на край и при установленной крышке тер бы об нее.
Посмотрев на все это сделал вывод для себя что надо ставить натяжку по "верхней метке" и после прогрева как раз стрелка сдвинется в норму.
Приеду из командировки продолжу эксперименты .
Истина где то рядом

У меня, при натяжении по часовой стрелке, метки вообще не хотели сходиться. То ли ролики все разной конструкции, то ли что-то еще. По общению с другими владельцами, большинство приходит к выводу, что тянуть надо против. Но тоже ничего утверждать не буду, все решается на месте, под конкретный ролик. Я после замены на своей машине проехал 23 тыс.км, пока все нормально, посторонних шумов нет. Летом надо будет заглянуть под крышку ГРМ, проверить.

Здравствуйте Уважаемый Петрович
подскажите пожалуйста по моментам затяжки роликов, у вас уже не первая замена ремня ГРМ как вы обычно затягиваете ? по инструкции ?
большой холостой (обводной) 481H1007070BA 40+5 (45)нм
малый холостой (паразитный) 481H1007071 40+5 (45)нм
натяжной 484F-1007060 20+5 (25)нм

в наличии есть ключ динамометрический с моментом от 28 нм
28 для натяжного не критично?

Добрый день. Конечно, лучше затягивать требуемым моментом, особенно когда речь о двигателе. Но не всегда удобно подлезать к крепежу с динамометрическим ключом, поэтому я частенько затягиваю и обычным ключом. Но нужно иметь определенный опыт, чтобы рука чувствовала, когда затянуто достаточно. Небольшое превышение +3 нм, думаю, не критично, при этом не смазывайте ничем резьбу болта, так как смазанную резьбу легче перетянуть.

Уважаемый Петрович, спасибо большое, за подробный фотоотчёт, на прошлых выходных оборвало ремень ГРМ, прошел 10 тыс после замены, сегодня поставил новый. Четко по фотографиям делал.

Рад, что пригодилось. Надеюсь, новый ремень проходит исправно до плановой замены, 10 ткм это очень мало.

Уважаемый Петрович. Я сегодня боролся со своим ГРМ. У меня Т11. Двиг. 1,8. День разбирал. Ругался. Сильно. Теперь не могу надеть ремень. У меня пластина в распредвалах. Штырь на месте. Но танцы с ремнём совсем уронили моё настроение. Что я не так делал? Звёздочки распредвалов не ослаблял. Если в этом дело, то как их ослабить? Немного? Это даст возможность надеть этот чёртов ремень? Или есть ещё способ?

Здравствуйте, Алексей. Я избегаю ослаблять звездочки, чтобы не нарушать заводские регулировки. На финальном этапе действительно бывает сложно надеть ремень. Для этого нужно:
1. Сначала полностью натянуть правую ветвь ремня, не должно быть никакого провисания ремня между правой звездочкой, помпой и коленвалом.
2. Затем довернуть правую звездочку буквально на ползуба по часовой стрелке. См. фото 8, 9 и 10, а также текст над фото 10. Также затем можно немного довернуть коленвал, насколько позволит стопорный болт. Это дает левой ветви ремня недостающие мм, которые позволят установить ремень на место. Доворачивайте звездочку и коленвал аккуратно, чтобы не сломать стопорной пластиной хвостовики распредвалов, свободный ход совсем небольшой.
3. Завести левую ветвь ремня на маленький ролик, а в самом конце — на натяжной ролик. Помогает тонкая пластиковая карточка, которую подсовываешь между натяжным роликом и ремнем, и по ней как по направляющей он легче заскакивает на ролик.

Одному не удобно. Нужна ещё хотя бы одна рука. Спасибо. Сегодня буду пытаться.

Я делал с помощником, в одиночку действительно не удобно.

Ну я крутил как на ролике показано

Я как раз об этом в статье и и писал, что по стрелке метки не сходятся, я натягивал против стрелки.

Приветствую, поменял ролик последовал твоему совету все отлично и правда в другую сторону тянется… Все отлично спасибо огромное за совет

Отлично. Рад был помочь.

Читайте также:  Как определить какая полярность у аккумулятора

Ну я крутил как на ролике показано

Обращаю внимание, что при натяжении центральный болт ролика должен быть ослаблен, он затягивается после совмещения меток.

То есть я так понимаю ролик просто наживляеться болтом и начинаешь взводить его и он натягиватся затем зажимаешь центральным болтом

Vortex Tingo 2010 год 1,8i механика. Пробег 60 000 км, первая замена ремня ГРМ. Клиент очень доволен этой машиной, говорит что соотношение цена качество вполне приемлемое. Мотор Acteco мощностью 132 лошадки, на клапанной крышке которого гордо красуется логотип Чери. На данном двигателе два распредвала, шестнадцать клапанов и минимум меток. Придется часть нарисовать и еще изготовить специальный инструмент из уголка 35 мм. Первый который попался под руку. Он понадобится для фиксации распредвалов.

Берем уголок 35 на 35, можно немного побольше и выпиливаем болгаркой два паза, по размерам на рисунке.

Необязательно что бы было очень красиво на выставку его вряд ли отправят.

Снимаем защитную пластиковую крышку и внимательно смотрим на будущего пациента.

Почесав затылок приступаем к замене

Снимаем расширительный бачок. Сливаем антифриз, если будем менять помпу. Снимаем защиту снизу, если есть и немного подданкрачиваем двигатель. Так же снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик. Откручиваем опору двигателя, четыре болта и две гайки и демонтируем ее.

Как обычно мешаются всякие трубки, поэтому некоторые болты на фото не видны. Но вы их найдете без проблем. Без подушки двигатель выглядит так.

Ключом на шестнадцать, проворачиваем автоматический натяжитель ремня до ослабления и снимаем ремень навесных агрегатов. Пружина там серьезная так что придется попотеть. На фото ремень уже снят.

1 – болт крапления натяжного ролика к автоматическому натяжителю.

2 – болт крепления автоматического натяжителя.

Снимаем натяжитель, он мешает открутить один из болтов защитного кожуха. Верхний обводной ролик откручивать необязательно если нет люфта.

Откручиваем шесть маленьких болтов шкива коленвала и один большой нижнего обводного ролика и снимаем их.

Проворачиваем коленвал так чтобы метка была примерно параллельно полу и смотрела в сторону переднего бампера. И ставим свою метку на кожухе. Она понадобится для последующей проверки.

Снимаем остаток опоры двигателя, для этого откручиваем три болта. Болты упираются в лонжерон и я долго желал здоровья конструкторам, пока пытался ее вытащить.

Затем снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ. Отворачиваем четыре болта покроям и один посредине который невиден не под каким ракурсом. Не все болты под шестигранник!

Метим шкивы распредвалов в любом месте, лучше две метки друг напротив друга.

Далее откручиваем шесть таких же болтиков на нижней крышке и снимаем ее.

Снимаем бронепровода, выкручиваем свечи и отключаем датчик распредвала. Откручиваем двенадцать болтов и снимаем клапанную крышку.

Поскольку из-под прокладки выступало масло ее заменили. Вообще рекомендую менять все прокладки которые снимались это убережет вас от лишней работы в дальнейшем.

Если метка распредвала смотрит в сторону переднего бампера, то выемки на распредвалах должны встать друг на против друга. Они обозначены стрелкой. И прорези в торцах должны быть параллельно верхней плоскости головки блока цилиндров. Если это не так немного проворачиваем их немного за коленвал. В них и вставляем наш свежеизготовленный специнструмент. Поскольку клиент нас торопил то как всегда сделать главные фото мы забыли. Пришлось вспомнить школьный курс рисования. Специнструмент обозначен красным.

Поскольку первые метки немного не попали ставим еще две метки другим цветом на шкивах распредвала и блоке цилиндров напротив метки коленвала. Чем больше меток поставим, тем проще потом проверить и меньше вероятности ошибки. Главное не запутайтесь, две группы меток вполне достаточно.

Откручиваем болт натяжного ролика и шестигранником его немного проворачиваем до ослабления ремня. Снимаем ремень ГРМ.

Меняем натяжной и два обводных ролика.

Откручиваем шесть болтов крепления помпы и снимаем ее.

А вот и новая помпа.

Смазываем прокладку тонким слоем герметика, и ставим помпу на место. Во всех дилерских руководствах по ремонту написано, что вместе с заменой ремня ГРМ меняются все ролики и помпа, независимо от их состояния. Я считаю, что это правильно! Нередки случаи, когда жадный клиент возвращался через месяц со свистящей помпой или роликом и оплачивал опять всю работу целиком. Скупой платит дважды.

Ставим на место все ролики и сам ремень. Нисходящая ветвь ремня должна быть натянута, в противном случае при натяжке ремня метки сместятся.

Натягиваем его роликом до совпадения стрелки и паза. Используем шестигранник.

Затягиваем болт крепления ролика. Вынимаем наш спец инструмент.

Проверяем совпадение меток на шкивах распредвала и коленвале. Ставим нижний защитный кожух, на котором наша первая метка. Подводим коленвал к ней и проверяем совпадение на распредвалах. Если все в норме проворачиваем коленвал два оборота и убедившись, что клапана не встречаются с поршнями, проверяем метки еще раз. Теперь ставим все что сняли на место. Заливаем антифриз и заводим автомобиль. Теперь вы можете спокойно заменить ремень ГРМ на двигателе Acteco. Процедура не из легких, но если вы будите внимательны и не поленитесь несколько раз себя перепроверить, вы справитесь без особых усилий.

Видео замены ГРМ на двигателе Acteco

На видео меняют ремень на снятом двигателе, все очень хорошо видно. Рекомендую к просмотру.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!

Комментировать
7 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector