No Image

Эсп на гранту стандарт

6 просмотров
21 января 2020

Пошаговая инструкция по установке электростеклоподъемников на Лада Гранта подготовленная специалистами интернет магазина drivebox.ru.

Монтаж стеклоподъемников в двери Лада Гранта

— Перед началом работ необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации автомобиля и дополнительно установленного оборудования и выяснить возможность отключения аккумулятора, так как это может повлиять на работу бортового компьютера, настройку аудио аппаратуры и других устройств.

— Снимаем клемму аккумулятора, устанавливаем а/м на стояночный тормоз, подготавливаем необходимы инструмент и материалы.

Для проведения работ нам потребуется след. материалы:

2 Этап. Демонтаж механического стеклоподъемника для последующей установки электростеклоподъемника(ЭСП).

3 Этап. Установка ЭСП в дверь.

Для этого используем монтажные элементы на которых крепился механический стеклоподъемник.

4 Этап. Установка блоков управления.

Вырезаем отверстия в дверных обшивках для установки блоков управления стеклоподъемниками, предварительно наметив места резов. Мы для этого изготовили шаблоны из картона.

Установка блоков управления стеклоподъемниками на Лада Гранта

5 Этап. Прокладка проводки.

Прокладываем проводку от стеклоподъемника в салон а/м. Мы не использовали готовый жгут в связи с его отсутствием. Жгут изготавливался своими руками. Наша рекомендация доверить данную операцию только профессионалам. Мы не будем показывать процесс изготовления жгута проводки подробно, чтобы уберечь Вас от ошибок, которые могут повлечь за собой негативный результат. Для проведения жгута из двери в салон был использован кабельканал (гофра сигнализации). В заглушках двери и стойки двери были сделаны отверстия и вставлены концы кабельканала. Для наглядности использовали синюю изоленту при изготовлении проводки.

Прокладка проводки стеклоподъемника на Лада Гранта

Прокладка проводки стеклоподъемника на Лада Гранта

Вместе с приходом весны я совершенно ясно почувствовал, что не хочу больше опускать-поднимать стекла руками. Хочу тыкать в кнопки. А это значит, что пришла пора поставить электростеклоподъемники. Чтоб прям совсем как белый господин ездить.

Хотеть ЭСП не вредно. Поставить – не так уж и сложно. На Драйве полно записей. Продаются готовые комплекты реечных ЭСП "Гранат" и "Форвард". Там вам и сами механизмы, и проводка, и кнопки. И даже инструкция по подключению.

Но лёгких путей мы не ищем.

Реечные подъемники я отмёл сразу. Прежде всего потому, что грамотно установить их в передние двери подразумевает сверление. Я не любитель дырявить металл и решил купить заводские тросовые подъемники. Никакого сверления, разметок. Всё ставится на штатные винты. Выкидываем механический подъемник, запихиваем новый, подключаем и вуаля.

Идём дальше. Для установки красивого модуля управления ЭСП и центральным замком, как в Люксе, нужен центральный блок кузовной электроники, он же ЦБКЭ. Его еще именуют "блоком комфорта". Коего у меня, есссно, нет. За сим кнопки управления ЭСП в моем случае будут силовые. Тянуть толстенные жгуты проводов в двери, в моем представлении, не есть хорошо. И решил я отказаться от дублирующих кнопок, организовав проводку по принципу "одна кнопка – один подъемник", в каждую дверь заведя лишь по два провода на электродвигатель. Разумеется, расположить кнопки нужно как-то так, чтобы и передний, и задний ряд пассажиров имели к ним одинаково удобный доступ. А это значит — место кнопулям в центральном тоннеле пола и нигде больше. Примерно так же, как в ВАЗ 2112.

Сказано — сделано. Итак, что было куплено:

1. Комплект тросовых ЭСП ВАЗ 2190 (передних и задних)– 7500 руб.
2. Вся проводка ЭСП от ВАЗ 2112, с местной разборки — 500 руб.
3. Кнопки ЭСП ВАЗ 2109, 4 шт. — 700 руб.
4. Разъемы кнопок ЭСП (в "разборочной" проводке они были ушатаны) — 200 руб.
5. Универсальные клеммы (ответных коннекторов на электромоторы я не нашел отдельно нигде) — 100 руб.

1. Инсталляция кнопок.
Первоначально я хотел купить вот такой блок силовых кнопок от ВАЗ 2110 и врезать его в тоннель пола под ручником:

…но столкнулся с тем, что посадочная глубина блока слишком велика для нормального размещения их в центральном тоннеле. Не впихнуть никак, провода упираются в пол. Поэтому решил заморочиться и запилил передние кнопки в центральную консоль:

…а задние – в тыльной части чехла ручника:

Аналогичное размещение кнопок ЭСП мы можем встретить в Логанах/Сандеро.

Читайте также:  Ftdi ft232rl драйвер windows 7

2. Протяжка и подключение проводки.
Этот этап стал самым тяжким. Даже не потому, что в машине понадобилось наполовину разобрать салон, снять пороги и стойки, центральный тоннель пола, бороду. Космический геморрой я нажил себе добровольно в тот самый момент, когда решил организовывать питание ЭСП напрямую от аккумулятора (без врезки в штатную проводку), чтобы всё работало без зажигания.

Для этого понадобилось:

— протягивать провода питания (+12В) и заземления (GND) через отверстие для гидрокооректора фар

— нарастить провода для задних кнопок
— подрубить провод подсветки кнопок ЭСП к проводу габаритов (взял от МУСа)
— впаивать предохранитель 30А в силовой плюсовой провод, сам провод подключил напрямую к плюсу АКБ, уложив участок от моторного щита до клеммы в гофру для фен-шуя.
— докупать резиновую гофру проводки задних дверей — с завода в Стандарте ее нету, тупо стоят заглушки
— аккуратно пропихивать провода в двери, отрезая и подпаивая всё лишнее, каждый участок подпайки закрывая термоусадкой и сверху еще изолентой для защиты от перетирания

3. Подготовка дверей.
Год назад я и думать не думал о том, что буду ставить ЭСП, и при тотальной ШВИ автомобиля укатал все двери просто наглухо. Все технологические окна и даже винты подъемников были заплавлены жесткой виброизоляцией ПРОФ Ф вусмерть. Пришла пора пожинать плоды моей недальновидности… Итак, для установки механизмов пришлось отлепить почти половину вибры в каждой из дверей (красным обведены крепежные винты подъемников, которые необходимо было освободить):

Думаю, нет необходимости комментировать, что вибру с технологических окон дверей также пришлось отскребать… Однако рука уже была набита, при помощи строительного фена и пластиковых бортировочных лопаток всё отлепилось вполне себе неплохо, разве что остались следы от мастики, на которые я благополучно положил крепёж. То есть забил. Если бы взялся оттирать всё до идеального состояния — работу закончил бы только к осени. Всё равно сверху всё закроет дверная обшивка.

4. Установка механизмов в двери.
Здесь проблем не возникло. Первое и самое главное, что необходимо сделать — расслабить винты крепежей стекла. Далее вставляем клины между бархотками и самим стеклом, дабы последнее благополучно не провалилось с грохотом внутрь двери, откручиваем все прочие болты крепления подъемника, после чего вытаскиваем механизм через технологическое окно.

Вытащили старый — запихиваем новый. Ничего сложного. Закручиваем механизмы на те же гайки с шайбами, которые остались от старых подъемничков. Подключаем к заведенным в двери проводам и готово.

5. Установка активаторов замков в задние двери
Раз уж задние двери разобраны — я также решил добавить еще удобства пользования автомобилем, установив активаторы замков. Собственно, ничего особо сложного в установке нет, с подключением я не стал мудрить — просто врубился в провода передних активаторов, протянул всё до задних дверей через гофру, а сами механизмы Starline SL-2 установил при помощи металлических держателей так, как показано на фото ниже:

Теперь при открытии/закрытии авто с брелка одновременно срабатывают ВСЕ ЧЕТЫРЕ замка дверей. Давно нужно было так сделать! Каждый раз открывать или закрывать замки задних дверей вручную на протяжении трех лет — пытка, которую едва ли выдержит даже тибетский монах. В принципе, можно было бы установить уже сразу центральных замок, однако меня вполне устраивает открывать и закрывать замки кнопкой брелка, сидя в автомобиле. Не критично.

ВЫВОДЫ
Что ж, еще один шаг в сторону комфорта сделан. От базовой комплектации теперь только одно название осталось. Установлено почти всё, что только можно. Как бы черт не укусил кондей впихнуть… А ежели по существу, то покатавшись пару дней с ЭСП, пришел к таким выводам:

1. Глобальная шумка дверей — это хорошо для автозвука, но не для последующего ремонта или доработок. Я сейчас говорю по большей части о том, что касается закатывания виброй технологических окон. Они все, как и крепежные винты всего, что есть в двери — ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТКРЫТЫ! Иначе рискуете потратить целый день на то, чтобы устранить копеечную поломку — например, воткнуть на место соскочившую тягу открывания внутренней ручки двери…

Читайте также:  Накладка на щиток приборов приора

2. Предвижу летящие прямиком в мое лицо тухлые яйца и ссаные тряпки от гуру автозвука, но всё же озвучу непосредственно связанный с предыдущим пунктом вывод — если в аудиосистеме Вашего автомобиля присутствует сабвуфер, Вам параллельны всевозможные соревнования по звуковому давлению (бишь относите себя к среднестатистическому любителю хорошей музыки в автомобиле), то укатывать наглухо передние двери виброй, строя эдакий короб для динамиков внутри объема двери — напрасный труд. Я считаю себя пусть и не конченым, но всё таки меломаном (не путать с аудиофилом!), и ответственно заявляю — НИКАКОЙ разницы в звучании любимых композиций после удаления вибры с технологических окон и установки прошумленных дверных карт на место я не услышал. Никакой. Вообще. Что до, что после подбадриваемый усилителем фронт Morel Tempo Coax 6 играет просто отлично! Думаю, куда более важным для мощного звучания является использование жесткой вибры (напомню, у меня это четырехмиллиметровая ПРОФ Ф) на площади металла около динамика, и что намного более важно — ЖЕСТКИЙ подиум с нахлестом вибры на него. Вот тогда динамик будет отыгрывать каждый вложенный в него рубль. На внутренних стенках задних дверей, где нет и не планируется динамиков, вибра практически отсутствует:

3. Расположение кнопок ЭСП по реновскому принципу (две передних в центральной консоли и две задних на корпусе ручника) было правильным решением. Во всяком случае, для меня. Левая рука постоянно на руле, правая лежит на подлокотнике и щелкает передачи. Управлять стеклами левой рукой лично мне катастрофически неудобно (у владельцев авто с АКПП наверняка совершенно иное мнение), для этого нужно ОТПУСТИТЬ РУЛЬ (на автомобиле без ЭУР, ага)! А вот правая рука у меня многофункциональна (не нужно пошлых шуточек) — и передачку воткнуть, и тречок на магнитоле переключить, а теперь еще и стекло поднять/опустить… Что же до задних кнопок, то и к ним доступ на удивление удобен. Даже установленный подлокотник не мешает с первого раза ВСЛЕПУЮ попадать в нужную кнопку. "У" — удобнинька!

Надоели мне «весла» в дверях. Создают некоторый дискомфорт. Долго искал какие стеклоподъемники подходят для Лады Гранты. Родные Калиновские слишком дорогие (2500 за один) – это 5000 подъемники + проводка + кнопки – дорого! Нашел в интернете на сайте steklopodem.ru чудесные реечные стеклоподъемники «Гранат» по цене 2649 руб.

Хотел уже было заказывать, но случайно, заглянул в свой любимый магазин запчастей и тюнинга. Спросил у них про подъемники, мне консультант, кстати, отличный парень, не первый раз обращаюсь к нему за помощью в приобретении деталей – всегда выручает, что-нибудь да подберет, спасибо ему, предложил Калиновские. Я, естественно, отказался по причине высокой цены. Тогда, посмотрев в базе, он сообщил, что есть еще стеклоподъемники «Гранат» по цене 3000 руб. Но будут они через неделю. Подумав, я решил брать именно в магазине (если заказывать через интернет, то пересылка почтой России обойдется где то 350 руб. + комиссия за почтовый перевод 200 руб. = 3199 руб. ). Все таки экономлю 200 руб. + будут они через неделю, а не через две недели, если заказывать через интернет.
Наконец мне позвонили из магазина, сказали, что подъемники пришли.
Я радостный помчался в любимый магазин. Когда забирал товар, посоветовался с тем же продавцом-консультантом где можно в нашем городе их установить, чтобы качественно все сделали и без очередей. На получил отрицательный ответ (сказал, что все в автомобиле делает исключительно сам и сервисам не доверяет, да и в установке ничего сложного нет). Я окончательно решил все ставить самостоятельно. Но, на всякий случай, заехал по пути в два сервиса выяснить цену за установку (от 1500 до 2500 руб.). Приехав домой и открыв коробку обнаружил, что кнопок в комплекте только две (левая и правая),

и их установка предусмотрена в центр консоли или кожуха КПП (как на ВАЗ 2110). Мне это было абсолютно не по душе (задумка была установить как на норме: две кнопки на двери водителя – водительская и пассажирская, и одна у правого пассажира). Так же мне показались слишком тонкими провода. Было решено купить:
1) 3 калиновские кнопки — 165 руб. шт.

Читайте также:  Катушка зажигания ауди 80 б4 абк

2) провод сечением 0,75 мм. цвет: красный, синий, белый, черный, зеленый – все по 10 метров. – 380 руб.
3) Клеммы мамы (узкие) 20 шт.
4) Гофра пластиковая разрезанная – 90 руб.
5) Держатель предохранителя
6) Пластиковые стяжки 20 шт.
7) Штангенциркуль – 390 руб.
8) Сверло 6,5 диаметром.
Итак, начнем!
Сначала собрал всю проводку. Схему нашел в интернете на том же сайте.

Провел проводку в двери и пропустил под панелью (все, естественно, уложил в пластиковую гофру).
Затем приступил к демонтажу родных тросиковых подъемников. ВАЖНО! Стекло перед демонтажем подъемников необходимо закрепить от падения вниз! Кто-то тут на сайте фиксировал его строительной присоской, но я таковой в наличии не располагаю, поэтому приспособил две присоски от держателей навигатора и телефона (крепил их при поднятом стекле в самом низу у бархоток). Два нижних болта подъемника ставятся в штатные отверстия, имеющиеся в двери. А вот верхнее отверстие пришлось просверлить. В инструкции к подъемника все подробно описано и все размеры указаны. И тут если ошибешься хотя бы на пол миллиметра, стекло будет перекашиваться, постоянно выходить из направляющих. Поэтому отмечаем все д точностью до десятых долей миллиметра! Здесь я использовал штангенциркуль. Им, с точностью до десятых долей миллиметра, выставил нужное расстояние и отметил место сверления. Сверлом аккуратно просверлил нужное отверстие. Подъемник вошел идеально. Так же поступил со второй дверью. Подключил проводку. Постоянный плюс запитал от замка зажигания через предохранитель. И тут началось: водительский подъемник работает идеально, пассажирский выбивает предохранитель. Искал причину около часа, при этом спалил около семи предохранителей. Но начало темнеть, а делал я это все на улице во дворе, и я решил оставить все до завтра. Дома, еще раз посмотрев схему, меня осенило: учитывая, что начал установку я в 10 утра, а подключал в 10 вечера, то мозг, видимо, немного подустал и я просто-напросто перепутал местами контакты в колодке пассажира. Понесся к машине. Исправил ошибку, и подъемники заработали как надо. Оставалось только уложить провода в дверях и все собрать в обратном порядке. Но это я оставил на следующий день.
На следующий день уложил ПРАВИЛЬНО провода в дверях, чтобы их не зацепило случайно подъемником и не вырвало. Всю проводку в двери провел в пластиковой гофре (так ее даже подъемник не перекусит) и закрепил стяжками. Еще раз повторюсь, что провода обязательно нужно уложить, как показано в инструкции (я немного изменил их положение, мне так показалось лучше). А то, я думаю, ни кому не хочется, чтобы подъемник в самый ответственный момент (скажем в дождь) отказался поднять стекло. Теперь у меня проводам ничего не грозит 100%. Но вот при вырезании отверстий в обшивке двери под кнопки я немного поторопился и вырезал немного криво. Не особо заметно конечно, но все же.
В комплекте с подъемниками идет 10 А предохранитель, в инструкции так же говорится про него. Но я сжег все 10 А предохранители когда ошибся с клеммами. Пришлось поставить 7,5 А. С ним стекло не успевало даже опустится или подняться как пред перегорал (сила тока выше). Съездил купил на 10 А и тут незадача: при одновременном поднимании или пускании обоих стекол пред перегорал. Посмотрев на сайте, где продаются данные подъемники, в той же схеме указан предохранитель номиналом 15 – 30 А. Посмотрев в схеме монтажного блока – так на нормах и люксах вообще подъемники защищены 30 А предом. У знакомого на иномарке тоже на 30 А стоит. Странно, что в комплекте и инструкции один номинал, а на офф.сайте другой. Решил увеличить номинал до 15 А (30 А ставить не стал, перестраховался)))). И все заработало как положено. Сами подъемники смазал литолом.

Комментировать
6 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector