No Image

Эур на ниву карбюратор

8 просмотров
21 января 2020

С самого начала была задумка поставить ЭУР (именно ЭУР, а не ГУР).
Соответственно был приобретен комплект ЭУР-а от ВАЗ 21072 (Приора) с переходной пластиной на классику.

В принципе, чертеж пластины давно есть в инете, так что можно просто взять один ЭУР и потом доделать пластину и все остальное самому (так дешевле выходит).

В комплект входит сам ЭУР, пластина, гайки, промежуточный карданчик (один конец расшлицован на редуктор 2107, другой – на ЭУР Приоры), проводка и переходники-штекеры со стоковых подрулевых на Приоровские (или от Шеви-Нивы).

Изначально на машине стоял заводской штурвал.

Значит все полностью разбираем и снимаем: штурвал, редуктор, руль и прочее (подрулевые, бинокль с замком).
Это все нам больше не понадобиться.

Помимо комплекта ЭУР-а, нужны еще подрулевые от Приоры (или Шевика), замок зажигания от передне-приводной классики, сам руль от Приоры или Калины, рулевой редуктор от ВАЗ 2107 и датчик скорости (6 имп/ об).

Все это потом собираем в единую систему. Скажу заранее – это самый быстрый, но и самый дорогой вариант. При желании можно оставить родной редуктор, родные подрулевые и даже сам руль. Но, тут уже надо извращаться, потому что гладко и легко не получиться.

Итак, с механической установкой ЭУР-а – никаких проблем. Крепим пластину, ставим семерочный редуктор, крепим карданчик, насаживаем на него ЭУР и закрепляем на переходной пластине. Все – ЭУР на месте.

Может быть маленькая загвоздка – карданчик может задевать тормозную лягушку. Лечится просто – монтировкой и более коротким болтом карданчика.

Далее лезем под машину и вкручиваем датчик скорости в коробку – для тех у кого спидометр на тросе, берем проходной датчик и вкручиваем в него трос. У кого троса нету – просто цепляем провод с датчика на приборку и на ЭУР.

Пока ничего не подключено, руль крутиться так же как и на стоке, только чуть тяжелее (из-за рычагов и дисков/колес).

Теперь самое главное – подключение. Вот тут-то и натолкнулся на главную проблему, в попытке решить которую дошел аж до самого завода-изготовителя.

Суть в том, что ЭУР изначально выпускается на инжектор и на карбе работать не хочет.
Системы зажигания разнятся (инжектор, карбюратор, контактное, БСК) и что работает на одном, не пашет на другом.

Все провода ЭУР-а подключаюся очень просто – сигнал с датчика скорости, питание, минус, диагностический провод, светодиод. Остается провод с тахометра – он самый – гвоздь в з*днице!

ЭУР-у нужен низковольтный сигнал с катушки; помимо прочих проводов, нужен сигнал с тахометра. Попыткой просто подключить на тахометр можно просто-напросто заблокировать ЭУР и он уйдет в режим защиты.

Поэтому надо мудрить и думать какой импульс дать ему.

Попытка подключения с зеленого провода датчика Холла ничего не дает.

Попытка брать импульс с 6 ножки коммутатора тоже ничего не дает – играли с тучей всевозможных сопротивлений от 5 до 30 кОм – итог ноль!

Собирали схему на транзисторах и подключали через нее – опять ничего.

Максимум, что удавалось получить — это 10-20% компенсации на руле, но не более – так как какое точно сопротивление нужно, поймать невозможно – вариантов туча!

В конце концов купил через инет оптрон и собрали схему на нем (TLP521) – получил где-то 60-70% компенсации. По-сравнению с тем, что было – небо и земля! Руль одним пальцем конечно не крутился, но одной рукой – запросто.
Но, понятное дело – это тоже не устраивало.

Контроль с диагностического провода через светодиод давал – “отсутствие сигнала с тахометра” и “неисправность датчика скорости”.

Объездил многих электриков в городе и профилактории ВАЗ-а – понятное дело – помощи от них никакой.

Поэтому конкретно принялся за завод. Переписка особых результатов тоже не дала.

Читайте также:  Урал мотор шоу 2018

Особо понравилась фраза: “В инструкции и не указано, что ЭУР выпускается на карбюраторные двигатели”.

В итоге пришлось снимать блок управления ЭУР-а и делать перепрошивку (отправлял его на завод). Плюс добавил одно маленькое сопротивление в систему.

Теперь все чики-пуки – руль можно крутить хоть ногами )

Сигнал с тахометра мне больше не нужен – ЭУР работает сразу же при включении зажигания (даже еще без заводки двигателя) и дальше работает по сигналам с датчика скорости.

Если вдруг датчик скорости умрет – никакой внезапной блокировки руля не происходит – руль просто постепенно тяжелеет и становиться таким же как на стоке (проверено лично).

Ничего не закусывает и не бьет – в сторону руль сам тоже не уводит. Есть светодиод, который дает контроль его работы (должен гаснуть после заводки, если горит – значит неисправен и есть ошибка).

Ну и возможность регулировки руля по высоте и наклону.

Надо потом докупить чехол руля и перенести место подсоса.

Итог – мороки было предостаточно, но это весЧь и оно того стоило. Всем советую (правда дорого сцука )) )

Всем привет
Долго размышлял о установке эур на классику, сначала пугала цена, потом трудности установки и самое главное ПОДКЛЮЧЕНИЕ НА КАРБ АВТО…
Перечитал не один десяток БЖ, у всех инжекторные авто и эур встает туда без проблем(подключается к ЭБУ).
На карбюраторное авто ставят единицы и то со своими заморочками:
Делают сопротивление, изобретают какие то платы и т.д эур у них работает не стабильно(у кого отключается или глючит)
————————–
Но я пошёл дальше и заказал ПЕРЕПРОШИТЫЙ ЭУР, под карбюраторное авто!
——–
———


Наконец то я пишу этот БЖ)))
———————-
Я осуществил мечту классиковода 😀
Поставил ЭУР ПРИОРА
Бюджет средний(несущие детали новые, остальные самодел или б/у)
——–
Текста много, читать мой бред xD или смотреть фото- ваш выбор.

———-
Что было куплено:
ЭУР ПРИОРА, производства КАЛУГА(новый) xxx
Проводка для установки ЭУР xxx
Подрулевые переключатели ПРИОРА(б/у) 300руб
Центральная часть подрулевых переключателей 300р
Руль КАЛИНА(б/у) 700руб
Гайка крепления руля 10руб
Трос подсоса 2108 160руб
Кнопка света 2109 100р
Кожух руля ПРИОРА(б/у) 300руб
Датчик скорости ваз 2110(6-ти импульсный проходной) новый 195руб
Резинка замка зажигания БЕСПЛАТНО
Замок зажигания ваз 2109(новый) БЕСПЛАТНО
Рулевой карданчик 2107(б/у) БЕСПЛАТНО
Рулевой карданчик 2110(б/у) 200руб
Пластина крепления замка зажигания 100руб
Отламывающиеся болты крепления замка зажигания 4шт 8руб
Пластина крепления ЭУР(4мм) БЕСПЛАТНО
ШТЕКЕРА: подрулевых, замка зажигания, распределителя зажигания БЕСПЛАТНО
———————————————————–
Вроде все составляющие, всё добывалось в разных местах города, утром, днём и даже ночью 😀
——————
——————
Машина карбюраторная. А это значит, что просто поставить и подключить провода НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
А именно, у карб и инж авто разные сигналы с тахометра, эур не понимает сигнал и попросту РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ.
Заказал уже перепрошитый ЭУР(в нём отключен сигнал тахометра) ГАРАНТИЯ 12 месяцев.
ЭУР БЫЛ УСПЕШНО УСТАНОВЛЕН ПРИМЕРНО ЗА 8 часов.
————————–
————————–
Теперь самые основные детали для ЭУР:
Переходная пластина, делал её из крышки сейфа(4мм) по чертежу, пилил болгаркой, отверстия по чертежу НЕ СООТВЕТСТВУЮТ реальности, лучше делать по месту.
—–
Переходной кардан:
Нижняя часть от 2107, верхняя от 2110, если у вас стоит длинный штырь из рулевого редуктора(на 2107 он длинный), то расстояние между карданчиками(там где сваривают) примерно 1см, если штырь короткий(2101/2106) то его длина порядка 10см.
Перед сваркой карданчики лучше разобрать(чтобы не вытекла смазка из крестовин), но мне было лень и варили так(перегрева не было)
Варил профи(стаж

30лет), я в нём уверен(некоторые варят сами и у них ЛОМАЕТСЯ КАРДАН ПРЯМО НА ХОЖУ, такие есть и на драйве)
Карданчик покупаем именно от 2110 Б/У:
Новые карданчики от приоры/калины нам не подходят(они длинные и их неудобно варить, да и цена кусается: 1200-1500, берём б/у от 2110 за 200рублей
——————
Эур ПРИОРА(Калуга) новый и этим все сказано
———
Руль Калина(тоже берём б/у) так же можно: приора/2109/10/14 по них будет нужна другая центральная часть, в руле от приоры стоит подушка безопасности(вдруг ещё выстрелит, так же он дороже всех остальных и кнопки сигнала по бокам, не очень удобно)
От классики руль не подходит(у нас шлицы крупные и их мало, на ПП они мелкие и их много)
———
Проводка ЭУР заводская, + и — тянем к АКБ, серый к датчику скорости, розовый к зажиганию
———–
Проводка подрулевых самодельная- всё делал по схемам в интернете, шкера срезал с проводки от 2109( цена новых космос) всё работает, кнопку света подключаем от 2109( в ней 3 положения: выкл, габариты, ближний/дальний)
———–
Замок зажигания 2109(подарили новый) но лучше купить от 2110(он с подсветкой) руль блокирует)))
———-
Датчик скорости ПРОХОДНОЙ вкручивается в коробку, в него трос спидометра, провод протягиваем через отверстие для ДАТЧИКА ЗАДНЕГО ХОДА
———-
Подрулевые переключатели: калина/приора или нива, они красивее и удобней чем от 2109/10
———–
Кожух от ПРИОРЫ(красивый, удобный и 100% подойдёт) и ОБЯЗАТЕЛЬНО С РЕЗИНКОЙ ПОД ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
————
Из за ЭУР придётся ПЕРЕНОСИТЬ ПОДСОС, я поставил его вместо гидрокорректора фар, покупаем от 2108
————
Аварийка- её тоже нужно переносить(удлиняем проводку) и внедряем её в БОРОДУ, вместо часов(очень удобно)
————————————————————————
————————————————————————

Читайте также:  Уходит тормозная жидкость калина

Сообщения автора сделаны в конференции 06.10.03 (часть 1 и часть 2).

Отсканированные материалы присланы автором. Частично они повторяют уже выложенные в статье Электроусилитель руля, но имеют лучшее качество, частично – дополняют их.

[От Ведущего FAQ.

Хочу обратить внимание, что нынешнюю версию электроусилителя будет очень непросто установить на карбюраторную машину: он подключается к контроллеру и получает информацию о скорости и оборотах двигателя из него, а не непосредственно от датчиков: см. Электроусилитель руля – информация от разработчика.

Смотрите также дополнение в конце этого файла, присланное mouse733/

Установка была проведена в СПб в известном сервисе на Качалова, 9 известным мастером по спортивным Нивам Николаем Васильевым.

Машина – 21213 97 г. в. на резине 205/70R15 с дисками КРАМЗ 6.5", вылет 40.

Дополнительно к комплекту ЭУР было привезено:
– РР с коротким валом;
– Крышка РК с двумя выходами (оказалось необязательно) с прокладкой и дополнительной шестерней;
– Датчик скорости (шестигранный) с ответной частью разъема.

Сейчас в продаже есть ДС с выходом на хвосте под тросик спидометра. В этом случае крышку РК с одним выходом менять не надо. ДС вкручивается в раздатку а на хвост ДС накручивается тросик спидометра.

Установка в основном аналогична описанной ранее установке на инжектор. Но есть некоторые отличия.

1. Заменить РР с длинным валом на РР с коротким. Говорят, бывают карбюраторные Нивы с коротким валом. У меня была с длинным.
2. Заменить крышку РК или использовать ДС с выходом на тросик спидометра.
3. Изготовить кабель ДС. Я использовал три цветных провода, протянутых в кембрике. Длина кабеля должна быть одинаковой с длиной тросика спидометра. Я делал 2 метра – лишнее отрезал по месту. Этим кабелем наращивается ответная часть разъема ДС. Распайка разъема указана в руководстве по установке. В моем случае с прямоугольным разъемом последовательность контактов слева направо, если смотреть на торец разъема на ДС: плюс – сигнал – земля.
4. Кабель ДС протягивается рядом с тросиком спидометра и заводится в салон через то же отверстие в тоннеле. Под днищем кабель закрепили также за трос спидометра обыкновенными пластмассовыми электромонтажными хомутиками. Ушло 4 штуки.
5. Самая нетехнологичная операция – подсоединение провода к разъему коммутатора. Используется зеленый провод (крайний, ближайший к радиатору). Пришлось просто срезать часть изоляции и намотать сверху.
6. Плюс с замка зажигания я взял не из разъема на приборке, а с выхода 2-го предохранителя на длинной колодке. Это тот же самый провод. Я переклинковал клемму, подсоединив дополнительный провод.
7. Все провода протягиваются под торпеду, и монтаж производится в отверстии под приборку.
8. Порядок соединения проводов:
– провода земли ЭУР и ДС на ближайшую гайку крепления воздуховодов;
– провода плюс ДС и оранжевый ЭУР соединяем с проводом с колодки предохранителей;
– сигнальный провод ДС соединяем с желто-голубым кабеля ЭУР;
– провод с коммутатора соединяем с розово-голубым кабеля ЭУР.

Читайте также:  10W 40 синтетика или полусинтетика

В разъемы приборки лезть мне не пришлось. При монтаже удобно иметь клинковщик (обжимщик клемм) и набор клемм с колпачками, ножевые папа-мама и с отверстием под болт.

Потом стандартная сборка.

Тестовые заезды и регулировка

Выехал из бокса – Вау! Развернуться в узком проезде в 5 приемов – не вопрос. Руль реально легкий. Проверено – 4-х летний ребенок на месте крутит руль от отбоя до отбоя.

Поехал домой – ощущение совершенно другой машины, надо полностью переучиваться ездить.

Для чистоты эксперимента в связи с заменой РР и просто для того, чтобы поставить руль ровно, заехал на сход-развал. Померили сход – в норме, выставили руль.

Мне показался великоватым люфт руля – вкрутил болтик на одну грань шайбы на РР, ослабил болты рулевого карданчика, покрутил руль, затянул.

Главный результат: ЭУР сохраняет постоянным усилие на руле на любых скоростях (0-100). До установки у моей машины был довольно острый руль с сильным эффектом возвращения руля. Причем на стоянке руль крутился довольно тяжело, на скорости – очень легко. Но эффект возвращения руля не позволял слишком сильно крутануть руль. После установки на всех скоростях руль стал нетяжелым, возвращающий эффект заметно ослаб. На стоянке руль вообще не возвращается. На скорости, например на выходе из поворота на разгоне, руль возвращается, но вяловато, или я просто не привык еще. Появилась возможность перекрутить руль в повороте – надо быть поосторожнее.

Важный момент – полностью исчез эффект увода в сторону на неровностях. Если раньше на неровной дороге приходилось довольно сильно подруливать, то сейчас просто ровно сидим и объезжаем ямки – как на мерседесе. Это может быть полезно гряземесам при вытаскивании из колеи, руль как известно там удержать очень тяжело. Надо будет попробовать еще на скорости на трассе с сильной колейностью.

В общем, ощущение что информативность руля пропала вообще. Просто крутим руль и колеса поворачиваются вне зависимости от внешних условий.

С выключенным усилителем ехать тяжело, но можно. Возвращающий эффект руля тоже заметно ослаб.

3.5 оборота это много, сюда бы РР с передачей поменьше.

Ездить очень удобно, посмотрим, как будет дальше когда привыкну. Но боюсь что в машину без усилителя я уже не сяду 🙂

Дополнение от mouse733 – из документации на ЭМУР:

Особенности установки ЭМУР на а/м семейства 21213 (с карбюраторным двигателем).

1. Заменить крышку раздаточной коробки с одним гнездом на крышку с двумя гнездами (под трос спидометра и датчик скорости) 21214-3802824. Установить на эту крышку 6-тиимпульсный датчик скорости (например, 2112-3843010 или 2111-3843010).

2. Присоединить датчик скорости к жгуту ЭМУР. Распиновка находится внутри датчика скорости. +12 В (можно к оранжевому проводу комбинации приборов), сигнал (может быть обозначен буквой А) к серому проводу жгута ЭМУР и масса.

Коричнево-красный провод жгута ЭМУР присоединить к клемме 6 (зеленый провод) коммутатора.

Комментировать
8 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector