No Image

Как проверить ежик на бмв е39

92 просмотров
21 января 2020

Большой ремонт ежика — регулятора оборотов печки

История с ёжиком началась не сразу. Сначала была долгая история с аккумулятором, но о ней я расскажу в другой раз. А вот печка изначально работала. Я не могу утверждать, что работала она полностью исправно, но сам факт — обороты регулировались, дуйка шла! Вот только оставив машину на несколько дней на парковке, возвратившись я обнаружил разряженный до 7-8V аккумулятор. Моторчик центрального замка кое-как в натяг открыл мне двери, сажусь в машину и включаю зажигание и вижу как вовсю колбасит панель приборов. Пытаюсь крутануть стартер, но в итоге все гаснет и мы возвращаемся в самое начало. Начинаются поиски причин, чтение форумов, статей, в итоге понимаю, где-то идет нехилая утечка тока. К сожалению, с соседом у которого есть хороший мультиметр, мы уже не дружим, а моего мультиметра точно не хватит. Остается либо покупать свой, либо играться с предохранителями.

Неисправность быстро нашлась благодаря советам с форумов — "проверить регулятор вентилятора печки". Одновременно были найдены 2 подплавившихся предохранителя. Вынул я тогда 3 предохранителя (двое отвечающих за отопление салона, а один на дополнительный вентилятор). Результат — машина, 3 месяца (и больше) без зарядки спокойно завелась в -25 с одного оборота на 6-летнем аккумуляторе. Что же получаем? Если у вас машина не заводиться зимой и вы спешите выкинуть старый аккумулятор, подумайте дважды, возможно у вас утечка тока и если летом она не так сильно заметна, то зимой это сразу дает о себе знать.

Шло время и я наконец-то занялся ремонтом печки, зимой ведь даже машину не погреть без нее. Хорошим мультиметром я так и не обзавелся, но перебрать ежика хотелось давно. Как-то я даже пытался его извлечь, но пролежав вверх ногами под бардачком с полчаса, перегорел желанием. Вторая попытка была нескоро, но теперь я его достал ровно за 5 минут.

Для того чтобы снять ежа, нужно сделать следующее:
1) Залезаем на переднее пассажирское сиденье и снимаем обувь чтобы ничего не испачкать.
2) Убираем резиновый коврик под бардачком — там мы будем лежать.
3) Переднее пассажирское сиденье отодвигаем до максимума назад и полностью опускаем спинку. Таким образом мы подготовили себе рабочее место.
4) Берем фонарик, достаточно яркий. Я пользовался фонариком на телефоне, но это не всегда удобно.
5) Осторожно, но с должным усилием строго горизонтально тащим на себя пластиковую крышку, которая находить прямо под бардачком и держится благодаря 2-м защелкам и 2-м направляющим. Если защелки сломать не просто, то вот направляющие очень легко отламываются. У меня одна из направляющих креплений была уже выломана прошлым хозяином.
6) Снимаем обивку с левой стороны. Для этого нам потребуется выкрутить 1 винтик крестообразной отверткой. Сама обивка, кроме винтика, держится еще на двух защелках. Чтобы извлечь эти защелки тащим обивку на себя. Защелки, в данном случае, металлические и сломать их уже не удастся.
7) Теперь переворачиваемся на сиденье и ложимся спиной на место где был коврик для ног. Тут кому как удобнее подлезть. На месте откуда сняли обивку светим фонариком, обнаруживаем вентиляционный канал, а за ним, чуть выше, виновник торжества, сидит еж. Вы его легко найдете по толстым проводам, которые в него подключены.
8) Отключаем штекер с проводами от ежа. Для этого, на штекере нужно надавить на защелки и потянуть на себя, качая в разные стороны. Он легко отключается, но все же требуется какое-то усилие.
9) Достаем ежа из своего гнезда. Еж зафиксирован только одной мощной защелкой, расположенной снизу. У кого-то она может быть выломана, а у кого-то легко поддаваться, но в моем случае она держала ежа на совесть и долго не сдавалась. Помогла хитрость: небольшой отверткой я начал расшатывать его в разные стороны, а далее засунув отвертку под защелку отодвинул ее и еж легко поддался.

Еще во время всего вышеописанного процесса я заметил одну важную вещь. По всей поверхности герметика скопился конденсат местами с капельками воды. Через дырку в воздуховод я обнаружил листики, палочки и какой-то легкий масляный слой. Все ясно, скоро предстоит полностью разбирать и чистить всю систему. В машине конечно стоят салонные фильтра, но какая от них польза если сбоку от коробки с фильтрами нарушена герметизация воздушной системы, т.е попросту там дырки размером с мизинец. Но об этом в другой раз.

Начинаем прогревая феном паяльной станции отколупывать герметик. Тут же обнаруживаем очень интересный факт, герметик, используемый в ежике, похож на пористую резину, и когда мы греем ее под температурой феном и колупаем ее, из нее выделяются капельки воды. Даже хорошенько прогрев несколько раз герметик с температурой 250-300 градусов и продолжая извлекать эту резину, я все равно обнаруживал сырость в глубоких слоях. Вывод напрашивается сам собой: герметик, как губка, глубоко впитал влагу и держал ее в себе. Это одна из вероятных причин того, что в печке была утечка тока.

Но сверху то, я ее вычистил, а внутри она все еще плотно была приклеена герметиком. Мучился долго, чистил со всех сторон с которых мог подлезть, заливал немного бензина и все таки смог достать плату вместе с силовыми транзисторами.

Пока доставал, раздавил отверткой резистор на 1КОм и конденсатор что были с обратной стороны платы и естественно я их сразу не заметил. Нашел им замену и перепаял резистор с конденсатором на свои законные места. Также решил заменить силовые транзисторы на более мощные, но тех мощных что хотелось не нашел. Зато нашел те же самые родные BUZ100 — нужно брать, ведь в старых, пока доставал, лапы уже почти поотваливались, да и лучше свежие поставить, дольше проживут.

Читайте также:  Где находится клапан егр на хендай акцент

Если вам понадобиться найти замену вашему транзистору, то смело покупайте той же маркировки, или подберите любой другой. Главное чтобы он был N-канальный, расположение выводов G/D/S соответствовало и напряжение, постоянный ток и мощность были не меньше чем у родного.
Например перед походом в магазин электроники я заранее написал список аналогов.
IPP100N10S3-05 в корпусе PG-TO220-3-1 (3PN1005) — 100V, 100A, 300W
TK100E10N1 — 100V, 100A, 255W
STP80NF70 — 68V, 98A, 190W (но здесь мощность ниже чем у родного)
Транзисторы можно заказать на Aliexpress, но я нашел родные по цене 1$ за 1шт.

Дальше меня потянуло не в ту степь. Сначала я думал залить все это дело термоклеем но вовремя остановился. Он же "термо", а значит растает от температуры. Есть еще всякие твердые китайские клея-герметики, но в наличии есть лишь тюбик красного силиконового герметика. Что же, опробуем его на деле. Я думал что у силиконового герметика будет плохая адгезия к стенкам радиатора, но был приятно удивлен когда понял, что прилипает к металлу он очень даже хорошо. Оторвать его высохшим не так то просто.

Пока сох силикон, я покрыл плату ладным слоем акрилового лака с баллончика. Это поможет избежать попадания в нее влаги. Когда все высохло, очищаем и залуживаем лапы транзисторов и припаеваем плату сверху.

О том пропала ли утечка тока я расскажу позже, пока что будем наблюдать.

UPD: Проверил утечку тока на всевозможных предохранителях отопителя и на всякий случай дополнительного вентилятора. Все токи по нулям. Неделю на парковке без езды и машинка завелась 🙂

UPD: Все было прекрасно до серьезной поездки. Никаких вам утечек, отличная работа печки, ничего не грелось но Китай поднасрал. Дело в том что в электронике счас очень много подделок. Как и у запчастей, у электродеталей есть свои производители, есть свои логотипы, а вот мер по защите от подделок почти не принимается. Поэтому покупая электродетали, приходиться тщательно всматриваться в исполнение корпуса, размеры ножек, печать логотипа и шрифт. В даташитах на последних страницах приведены все размеры детальки, на них и опираться. В общем в починенном ежике сгорел один транзистор, что произойти могло только от заводского брака, ну я же писал что транзисторы отличаются от родных. В итоге уже будучи в Анапе я сгонял на разборку и купил ежика. Проблемы с печкой прошли, а проблемы с утечкой снова меня настигли.

Капиталочка электромотора печки
Эту часть ремонта я постараюсь максимально информативно описать диагностику и ремонт электрики печки. Заодно расскажу о том как прошел мой ремонт и почему я полез в мозги климата IHKA. Начнем обо всем по порядку.

Не работает печка на бмв e39, не крутит моторчик, или моторчик крутится слишком медленно, плавают обороты сами по себе (без индикации на панели климата) или какие то не были еще проблемы, все идет к одному, необходима диагностика системы отопителя.

Диагностируем отопитель и блок климата:

1) Проверьте предохранители
Просто и банально, сгоревший предохранитель может быть всему виной. Предохранитель F28 в бардачке отвечает за питание ежика и электродвигателя. Заодно проверьте состояние и других предохранителей, в частности проверьте предохранитель питания блока климата и электрозаслонок.

Важно: На первый взгляд кажется что датчик температуры за бортом нужен только для обогрева зеркал и форсунок, для вывода температуры на приборку, но при изучении страниц WDS я обнаружил что буквально половина электроники автомобиля так или иначе любит узнать температуру и в зависимости от температуры выполнять некоторые заложенные в нее функции. В частотности блок климата сильно завязан с этим датчиком а также блок управления двигателем!

3) Далее нам нужно добраться до ежика и снять с него фишку.
(Что такое еж и где его найти).
Дальнейшие измерения и диагностика будет происходить с фишкой ежа. Все контакты фишки под номерами. Фотографии помогут обойтись и без них, но все равно лишний раз перепроверьте.

Распиновка фишки ежика:
(WDS e39 дорестайл. Кто ремонтирует рестайл, всегда перепроверяйте.)
(1) Масса электродвигателя
(2) +12В через реле K4
(3) Сигнальный провод от IHKA
(4) Масса, земля, кузов
(5) Питание электродвигателя

Управляет этим реле непосредственно блок климата IHKA, провода от него на прямую идут на питание обмотки этого реле. Раз у меня не отключается реле на стоячей машине, то ежик постоянно запитывается, отсюда и возможность утечек, в случае если еж неисправен (Тот самый случай с которым я раньше боролся и справился ремонтом ежа).

Однако факт, что реле остается в замкнутом состоянии, еще не является неисправностью. Есть на климате интересная кнопочка "REST", которая позволяет прогреть салон остаточным теплом двигателя. В WDS есть описание как эта функция работает и там сказано, что в течении 10 минут, при положении ключа "R" (радио) или "0", возможно активировать эту функцию, но не позднее. Т.е видим, что реле вполне себе может быть замкнуто 10 минут. Есть желание — экспериментируйте 🙂 А мы вернемся к проверке реле.

Читайте также:  Чем приклеить кабель канал к обоям

4.1) Выньте фишку ежика
4.2) Включите зажигание
4.3) Включите блок климата кнопкой "+", активация печки
Еж отключен — вы услышите только шум электрозаслонок.
4.4) Замерьте напряжение на контактах 2 и 4
Если вольтметр показывает напряжение в пределах 12В или контрольная лампа горит, то реле K4 и та часть блок климата которая управляет этим реле исправны.

5) Если питание в шаге №4 отсутствует то возможно 2 причины такой неисправности
5.1) Проверяем реле K4
Находиться это реле за бардачком. Без снятия всего бардачка вы просто не подлезете к нему. Более того чтобы добраться к этому реле, я одной рукой залезал в отверстие снятого бардачка, а второй рукой сверху. Т.е в худшем случае придется снять еще и верхнюю часть передней панели (торпеды).

Хочу вас обрадовать. Я оценил износ реле, сняв с него крышечку и заглянув внутрь. За все эти годы внутри оно оказалось девственно чистым и аккуратным, лишь снаружи контакты были немного окислены тонкой серой пленкой. Поэтому полагаю в это реле стоит лезть в последнюю очередь.

5.2) Неисправен блок климата
Раз реле работает, то просто блок климата по каким-то своим предпочтениям перестал управлять реле. Конечно остаются еще варианты. Можно попробовать поиграться с фишками IHKA или пересмотреть не перетерлась ли где-то проводка но таких случаев может и не бывает. Пробуйте перекинуть заведомо-рабочий блок климы IHKA и да прибудет с вами сила. Если вы умеете выпаивать и впаивать микросхемы, то учтите, блок накрывается не целиком, а только какая нибудь мелочевка. Распиновку вы найдете в WDS а тестером прозвоните и найдете микросхему от которой все пляшет. Дальше лишь немного перепаять. О чем-то похожем я напишу чуть ниже.

6.1) Выньте фишку ежика
6.2) Включите зажигание
6.3) Включите блок климата кнопкой "+", активация печки
Еж отключен — вы услышите только шум электрозаслонок.
6.4) Замкните контакты 1-4 и 2-5 (смотрите фото выше).

Внимание! Возможно искрение. Большой ток. Один провод + другой — При случайном замыкании перемычек, вылетит предохранитель F28 (в бардачке). НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОНКИЕ ПРОВОДА, ОЧЕНЬ ГРЕЮТСЯ!

Если электродвигатель исправен, то он начнет дуть на полную мощность. Обороты мотора и напор воздуха должны быть постоянными, дайте двигателю поработать пару минут чтобы судить о его состоянии. Если на этом этапе выявляется отклонения от нормальной работы электродвигателя, то вам предстоит снять переднюю консоль и произвести ремонт или замену электромотора (см. 1-2 части капиталочки).

Совет: Если вынуть контакты из фишек старого не нужного блока питания, то они идеально налазят на контакты ежика. Не пытайтесь прикрутить провода вокруг контактов, это не безопасно. Слетит провод, замкнет и ежика можно выкинуть.

Предистория: Наверное вы заметили что на фишке у нас имеются 5 контактов. Два из них это питание + и -. Еще два контакта служат для подключения электромотора. Последний пятый контакт в WDS называется сигнальный и с помощью этого контакта блок IHKA управляет включением и выключением моторчика а также регулировкой его оборотов. Так почему бы нам не взять и не подать ему этот сигнал, таким образом проверить работоспособность ежа.

7.1) Припаяйте лампочку к старым проводам компьютера и подключите провода по схеме.
7.2) Подсоедините +12В и землю блока питания к ежику по схеме. Блок питание должен быть отключен!
7.3) Припаяйте провода к резистору
7.4) Подключите один провод резистора к ежику, второй конец провода от резистора пока что оставьте не тронутым.
7.5) Принудительно запустите блок питания с помощью перемычки.
В большой фишке необходимо замкнуть зеленый провод на любой черный провод (землю). Признаком запуска блока питания является вращение его вентилятора.
7.6) Подключите оставшийся провод от резистора к +12В (любому желтому проводу)

Таким образом мы собрали цепь. В нагрузку поставили лампы и имитировали сигнал. Лампа должна загореться в свой полный накал, пока сигнальный провод подключен.

Итак, на этом этапе хочу немного рассказать что из всего этого получилось и к каким догадкам я пришел. Для начала я пришел к выводу что еж вполне себе здоров, не греется и транзисторы которые я в него впаял в старых своих ремонтах в идеальном состоянии. Ничего пропаивать там так уж точно не придется еще долгое время. Сигнальный провод еж понимает и работает себе на полную катушку. Но что это за сигнальный провод, а по факту это шина данных. По этой шине клима передает ежу двоичный код. При этом обязательным условием работы печки, требуется высокое напряжение на шине. Т.е то что мы и сделали, подали +12В но строго через токоограничительный транзистор. Если передать по шине образец ШИМ сигнала и окончательно подавать положительный потенциал, то мотор печки будет запитываться по этому образцу. Как только положительный сигнал пропадет, печка остановится.

К примеру если бы бинарным кодом передавались только 4 бита и они являлись шаблоном работы ШИМ контроллера то получаем.
0000 — мотор молчит
0001 или 0010 или 0100 или 1000 — мотор работает на 25% своей скорости
Это как толкать детскую карусель только 1 раз за круг, когда можно 4 раза.
1010 или 0101 — 50%
В общем веселая бинарная арифметика 🙂

Читайте также:  Ципрофлоксацин или левомицетин что лучше

Замечено: При подключении сигнального резистора, из-за плохого контакта в момент соединения (называется дребезг контактов) возможно вручную подать случайный бинарный код. Результатом такого включения окажется то, что лампа в нагрузке будет гореть уже к примеру лишь в пол накала. Главный признак исправности ежа — лампа не должна менять свою яркость или моргать в не зависимо от времени работы.

А теперь представьте себе ситуацию, когда все вышеперечисленное работает, но печка то работает то не работает. Живет своей жизнью и все тут. Первые сутки работаем, вторые отдыхаем, как-то так.
И вот я подловил её в тот момент, когда она не захотела включаться. Дисплей горит, показывает нам что обороты есть а электродвигатель печки не крутится. Что делать?

8) Снимаем фишку с ежа и измеряем есть ли напряжение на сигнальном контакте.
Т.е один щуп на контакт сигнального провода (3), а второй на кузов или контакт земли (4).
И я вам скажу что ничегошеньки вы там скорее всего не увидете, иначе бы моторчик хотя бы как-то крутился. Но все же напишу как положено.

8.1) Напряжение на сигнальном проводе присутствует от 5 до 12В
Значит вы где-то недосмотрели предыдущие пункты, или же моя проверочка ежа вас подвела. Если уверены что все сделали шаг за шагом, то попытайте счастье накинуть нового свежего ежика.

8.2) Сдох блок климата IHKA, но и это еще может быть поправимо
Конечно же контакт может отойти в фишке самого блока климата или перетереться сигнальный провод, но все же больше шансов что сдох блок климата.
Окей, снимаем блок, несем домой, заодно смотрим распиновочку WDS куда приходит на блоке этот сигнальный провод, разбираем блок.

Совет: Если кнопки IHKA у вас работают исправно и все лампочки работают, то не залезайте в отсек кнопок. На дорестайловском блоке нормально собрать отсек кнопок с первого раза подобно искусству. Поэтому просто снимите только пластиковую часть где расположена плата.

Включаем мультитестер на пищалку — прозвонку и начинаем поиски куда же идет по плате этот сигнальный провод. А идет он у нас в сторону за маленький вентилятор.

Совет: маленький вентилятор легко снять, почистить и надеть. Но под ним расположены тонки медные провода от катушки. Осторожней с ними.

Приходим мы к резисторам, которые нам не особо то интересны, далее провод проходит через трехлапую детальку. Частенько это диод или диодная сборка. Забив в гугл определяем что это диод и только 2 лапы используются. Дальше цепь нас приводит к мелкосхеме 2902 (LM2902). Микросхема кстати фирменная с логотипчиком "ST". Вбиваем и находим на нее даташит. Видим что сборка операционных усилителей (4шт) в одной микросхеме. Видимо именно в этой части главный процессор IHKA моделирует сигналы на ежика и видимо операционник устал.

Попробуем его поменять, но нужно найти замену. Как всегда бежать в магазин и искать на замену китайские подделки я не хочу. Хватает доноров с материнских плат, кстати хоть и старых зато зачастую на материнках стоят оригинальные микросхемы. Поискал и вот что нашел. LM324, почти на всех материнках легко находится. К тому же смотрю я даташит и там как раз написано что это все считай одна и таже микросхема. Весь перечень и всего один даташит (LM124-N, LM224-N, LM2902-N, LM324-N).

Так в чем же всетаки разница между этими разными названиями одинаковых микросхем. Оказывается разница есть и она указана в даташите, это температура для нормальной работы микросхемы!
Operating junction temperature, TJ: LM124-N/LM124A -55 — 125 °C
Operating junction temperature, TJ: L2902-N -40 — 85 °C
Operating junction temperature, TJ: LM224-N/LM224A -25 — 85 °C
Operating junction temperature, TJ: LM324-N/LM324A 0 — 70 °C

Как видите LM324 не более чем тепличное растение которое неизвестно как поведет себя в зимние холода. А оригинальный 2902 работает без перебоев и в условиях крайнего севера. Выход я все-равно нашел. Была найдена микросхемка AS324. У нее из отличий лишь большие параметры максимальных напряжений а как же по температуре. А по температуре даташит заверяет:
TA Ambient Operating Temperature Range -40 +85C
То что и надо!

Результат:
Дует, целый день сегодня сколько мог столько тестировал хоть и жарко, а надо проверить. Так как неисправность была сложно повторимая то будем ждать смотреть и рассказывать если что пойдет не так. Можно конечно было и блок климы просто поменять, но мне предложили за 20$ без кнопки, нее спасибо, битый не хочу. Надоест клима, найду небитый за столько же денег, благо уже видел такие варианты в других городах.

PS: Не знаю все ли написал что хотел, но отчет и так получился огромным. Всем добра и тепла из печек 😀

BMW e39 ёжик видео 2

Ремонт ежика е39/е46, Ремонт выходного каскада вентилятора


Регулятор печки бмв е39. Замена ежика. Нестандартное решение)

Замена ежика на Е39 своими руками. Резистор печки БМВ(е39)

BMW E39 или как я с ёжиком боролся

Замена Ежа (резистора) БМВ Е39 Е46

Замена ёжика бмв е39|Ремонт печки бмв е39|Распаковка посылки

Снятие установка "ёжика". BMW E39 ристайлинг

Сгорел вентилятор печки или Ёж?🦔

Комментировать
92 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector