No Image

Шевроле круз стук в двигателе

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
21 января 2020

Стук в двигателе

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стук в двигателе связан с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стука, чтобы решить, ехать на автосервис своим ходом или на буксире.

Предупреждение: Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксировочный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

Стук коренных подшипников прослушивается в самой нижней части блока цилиндров – очень опасен; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона, заметно усиливается под нагрузкой и при повышении частоты вращения коленчатого вала. Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнальная лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).

Стук шатунных подшипников прослушивается в средней части блока цилиндров – очень опасен; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при повышении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев прослушивается в верхней части блока цилиндров -опасен; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона, с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя, усиливается при повышении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров прослушивается в той же части двигателя, что и стук поршневых пальцев – неопасен; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

Стук клапанов прослушивается в верхней части двигателя в районе крышки головки блока – неопасен, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.

Детонационные стуки – опасны, но, как правило, устраняются заменой датчика детонации или заправкой топливом хорошего качества. Избегая повышенной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина – отказ датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

Стуки в подвеске и трансмиссии

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.

Предупреждение: Неисправности в подвеске автомобиля могут привести к серьезной аварии!

Проверьте подвеску согласно методике, изложенной в разд. 7 «Ходовая часть» (см. «Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле»).

Полезный совет: Проверять состояние подвески лучше на автомобиле, установленном на эстакаде, смотровой канаве или подъемнике, а если такой возможности нет, можно выполнить эту работу на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.

Диагностировать исправность узлов трансмиссии по издаваемым ими шумам довольно трудно. Если вам не удалось точно определить источник шума, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Вышедшие из строя узлы трансмиссии отремонтируйте или замените.

Возможные причины стуков в подвеске и способы их устранения

Возможные стуки (шумы) трансмиссии, их причины и способы устранения

Вибрация и удары на рулевом колесе

Причиной стуков снизу могут быть неисправности не только подвески, но и рулевого управления автомобиля.

Предупреждение: Состояние рулевого управления в значительной степени влияет не только на удобство управления автомобилем, но и на безопасность движения.

Читайте также:  Двигатель vti 115 ситроен

Причиной стуков и вибраций на рулевом колесе может быть неисправное состояние шаровых шарниров рулевых тяг и рулевого механизма, колес автомобиля. Проверьте рулевое управление согласно методике, изложенной в подразделе «Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле».

Полезные советы: Возможной причиной вибрации и ударов на рулевом колесе при движении со скоростью выше 70-80 км/ч может быть дисбаланс передних колес. Обратитесь в автосервис или пункт шиномонтажа для проверки балансировки передних колес.

Если удары и вибрация на рулевом колесе появляются в момент нажатия на педаль тормоза, необходима замена тормозных колодок или замена тормозных дисков (см. «Тормозные механизмы передних колес»).

Признаки неисправности гидрокомпенсаторов на Шевроле Круз 1.6 (109 л с) и 1.8 (141 л с) одинаковые: из двигательного отсека начинает доноситься стук. Если вовремя не ликвидировать поломку, то в дальнейшем это может привести к проблемам в смазочной системе к выходу из строя силовой установки.

Точные причины и последствия стука гидрокомпенсатора можно определить исходя из того, в какой ситуации появляется этот звук: на холодном двигателе или на прогретом.

Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе

Если стук возникает при непрогретом моторе, это может возникать по ряду причин и приводить к различным последствиям:

Причины Описание
Загрязнение детали При сильном загрязнении гидрокомпенсатора возникает риск заклинивания плунжера и шарикового клапана
Несвоевременная замена моторного масла Если долго не менять техническую жидкость, то она перестает выполнять смазочную функцию. Трение возникает только на холодном двигателе, поскольку при прогреве смазочная жидкость вымывает грязь
Неподходящий состав моторного масла При высокой вязкости технической жидкости она начинает поступать в гидрокомпенсаторы только после прогрева двигателя. Пока он холодный, слышны стуки
Загрязнение масляного фильтра Грязный фильтр не позволяет холодной технической жидкости в достаточном объеме поступать в головку блока цилиндра
Естественный износ детали Повреждения на плунжере или на посадочном месте вследствие естественного износа препятствуют сохранению нормального давления технической жидкости. Как результат, механизм не смазывается в достаточной степени и оттого стучит

Важный момент: не всегда стук гидрокомпенсатора на холодном двигателе свидетельствует о наличии проблем. Если посторонние звуки возникают при старте, но быстро исчезают, то это может происходить в результате того, что после остановки некоторые клапана остались открытыми.

Стук на разогретом двигателе

Естественный износ, загрязнение гидрокомпенсаторов и масляных фильтров – в этих случаях признаки неисправности возникают и на холодном, и на горячем моторе. Но есть ситуации, в которых стук слышен только тогда, когда двигатель хорошо прогрет:

Причины Описание
Расширение при нагреве Во время прогрева ДВС металл, из которого сделаны гидрокомпенсаторы, расширяется. Из-за этого может возникать трение и стук
Неисправности масляного насоса Становится причиной недостаточного смазывания деталей
Большой процент содержания воздуха в моторном масле При нагреве масло обогащается воздухом. В случае его переизбытка в системе возникает сжатие, и гидрокомпенсаторы начинают стучать

Как понять, какой гидрокомпенсатор стучит?

В двигателе установлено несколько гидрокомпенсаторов. Для устранения проблемы необходимо определить, какой именно из них стучит. На станциях техобслуживания это делается методом акустической диагностики, предполагающей использование специального прибора, измеряющего уровень шума.

Также оценить состояние гидрокомпенсатора можно самостоятельно. Для этого необходимо открутить клапанную крышку и проверить детали по отдельности, придавливая их большим пальцем. Если гидрокомпенсатор слишком легко проваливается, это свидетельствует о недостаточном давлении масла; если он заклинил, то его вообще не получится сдвинуть с места. В обоих случаях требуется замена элементов.

Решение проблемы без замены

Согласно статистике, чаще всего гидрокомпенсаторы выходят из строя из-за низкого качества смазочных материалов. В связи с этим нужно, во-первых, использовать моторное масло, которое рекомендует автопроизводитель; во-вторых, своевременное доливать жидкость; в-третьих, следить за состоянием фильтра и менять его при сильном загрязнении.

На заметку: после полной замены масла при первом запуске мотора гидрокомпенсаторы будут стучать, но после того как детали наполнятся смазкой стук прекратится.

Иногда замена технической жидкости не помогает избавиться от стука. Чаще всего это объясняется загрязнением запчасти. В данном случае необходимо определить стучащий гидрокомпенсатор, снять его с двигателя и промыть в бензине. Если и это не помогло решить проблему, деталь придется заменить.

Читайте также:  Как смотать пробег на логане

Своевременная замена — залог исправности двигательной системы

Игнорирование стука приводит к снижению производительности двигателя, ухудшению разгонной динамики и увеличению топливных расходов. Кроме того, износ гидрокомпенсаторов провоцирует сопутствующие поломки. Как результат, возрастает цена ремонтных работ. В связи с этим решать проблема следует сразу же по факту ее обнаружения.

Всем привет!
Не долго музыка играла, после того как я сделал небольшое ТО www.drive2.ru/l/452375643502413777/ .
Прошло несколько дней, ехал я на дачу с женой, на трассе был затяжной подъем в гору с полосой для обгона, которой я регулярно пользуюсь. Ну и как обычно пошел на обгон, сзади пристроилось пару авто, дыша мне в бампер, уходить вправо не было возможности из за тихоходов, топнул на 3ей передаче почти до отсечки 145 — 150 км/ч, в конце подъема только переключился на 4ую, загорелся чек и за троил движок. Принял вправо, остановился и заглушил мотор. Постояв пару минут, снова завел, работает ровно, но чек горит. Доехал до дачи и потом обратно, вроде все хорошо, но после продолжительной езды, на холостых стало появляться тарахтение фазовращателя, что ухудшило настроение, так как прошлым летом я его уже менял www.drive2.ru/l/7242008/ . Съездил на диагностику, выдало ошибку Р0011, пообщался с диагностами на предмет того, что как то быстро шестерня умирать стала, они были сами удивленны. Ну да ладно, вроде ошибка не выскакивает пока, морально стал готовиться к очередной замене фазовращателя.

Дальнейшее развитие ситуации было следующим. Прошло еще пару дней, я по работе поехал за город и уже возвращаясь обратно, громко слушая какую то понравившуюся песню, услышал стук из области мотора, выключил музыку и вовремя сообразил скинуть на нейтралку, тут же мотор заглох, на скорости 110 км/ч. Я быстро сориентировавшись, включил аварийку и припарковался на обочине. Первая мысль была, что оборвало ремень ГРМ, скинул защитный кожух для проверки, ремень на месте, при визуальном осмотре всей подкапотки все хорошо, ничего нигде не течет. Вытащил щуп и насторожил меня странный цвет масла, как будто оно позеленело и в нем была металлическая пудра. В общем не стал гадать, что и как. Позвонил друзьям, чтобы меня утащили на галстуке до дома, так как время уже было за 22.00, я нахожусь в 40 км от дома, а утро вечера мудренее. Приехав домой на галстуке, взял 250 гр "новопассита" и пива, как говорится, не пьянки ради, здоровья для. Успокоив свою нервную систему лег спать.

На следующий день, было принято решение, гнать авто в мой гараж, там все разобрать и осмотреть, так как лишних денег на сервис нет. Сказано = сделано. Загнали в гараж и принялись разбирать с братом. После того, как я начал откручивать свечи, настроение еще больше ухудшилось. Свеча 4ого цилиндра была вся повреждена, посветив фонариком в свечной колодец, я увидел одинокий шатун с пальцем и сразу стало понятно, что малой кровью тут не обойтись.

Ну, делать не чего, надо разбирать дальше. Сняли клапанную крышку, кожухи ГРМ с подушкой двигателя, проверили метки ГРМ, все метки на месте. Сняли все навесное, открутили голову и стало видно, что 4ый цилиндр задран, а шатун не пробил блок потому, что обломок поршня заклинило коленом к корпусу блока, что в целом порадовало, так как дырка в блоке, считай труба дело. Сняли поддон, открутили шкив помпы, так как он мешает вытащить движок. Открутили движок от коробки, залез я в подкапотное пространство и вытащил его наружу, где его перехватил брат. Внимательно все осмотрев, увидели, что вкладыши на 4ом шатуне провернуло и открутился сам бугель 4ого шатуна, естественно его погнуло. Разобрали все до конца и увидели, что шатунная шейка получила большой износ, а значит колено пойдет под замену, ну а блок на гильзовку 4ого цилиндра. Так как гараж у меня стандартный и места там нет, я принял решение ремонтировать движок дома, ребенок на даче, жена работает, мешать никто не должен. Собрали всю трехомудию и увезли ко мне домой.
Далее, поехали выяснять, где и почем загильзовать блок и начался поиск з/ч. Благо есть разборы, где я нашел коленвал в отличном состоянии, шатун с поршнем в сборе, 4 клапана впуск/выпуск и маслофорсунку, так как это все, что пострадало. Закинул блок к парням на гильзовку, где мне была озвучена цена в 5000рЭ за работу и 1500 рЭ за гильзу. Колено взял за 5000, поршень с шатуном в сборе за 2500, 4 клапана за 1000 и маслофорсунку за 500. Остальные з/ч покупались новыми, прокладки, маслосъемные колпачки, сальники, вкладыши коренные и шатунные. Купил новые кольца Kolbenschmidt СТД на 1 цилиндр, номер которых нашел у Вадима vadim19ru , но они мне не понравились своим профилем 2ого компрессионного кольца, хоть и бьются по экзисту как оригинал для опеля, но родные кольца лучшего качества и другого профиля. По этому, промерив все кольца микрометром, в том числе и с купленного поршня с разбора, и прикинув их в цилиндры, принял решение их оставить, но поменять маслосъемные на 4ом поршне. Так же, оценив состояние родного сцепления и выжимного, решил, что диск еще с полтишок походит конечно, но трахаться потом снимая коробку уж как то не хочется, поехал на разбор по нексиям и нашел там весь комплект, маховик, корзину и диск в отличном состоянии, по сладкой цене 500рЭ за маховик и 1700 за корзину с диском (валео), а так как весь ремонт был не запланированным и экономию бюджета никто не отменял, не долго думая приобрел.

Читайте также:  Дизельный двигатель шкоды октавии

Дальше пошли работы с головой. Так как камера сгорания в 4ом цилинре была побита поршнем и были загнуты клапаны 4ого цилиндра, всю голову разобрал до последнего винтика, попутно маркируя регулировочные стаканы и клапаны, чтобы в последствии не перепутать, осмотрел седла на предмет повреждений и направляющие втулки клапанов. Отметив их удовлетворительное состояние, принял решение просто притереть все клапаны, в том числе и те 4шт, которые взял с разбора. Камеру сгорания почистил бормашинкой, клапаны притер дрелью. Сразу, после притирки клапанов, вставил стаканы на место (без пружин), прикрутил распредвалы и вставляя по очереди клапаны, отрегулировал зазоры, путем торцевания ножки клапана. Далее все опять разобрал, в том числе открутив все пробки маслоканалов в блоке и голове, разобрал маслонасос полностью, отправил все (блок, поддон с пластмассовым вкладышем, голову, маслонасос и поршни в сборе с шатунами) на агрегатную мойку. Порадовало, что у них есть доставка, приехали, забрали, помыли, привезли все обратно, отдал за мойку 2000рЭ + 200 за доставку. Отлично все отмывают.

После мойки и получения всех З/Ч, естественно начал собирать все в обратном порядке. Сначала голову, потом блок, сразу прикрутив к нему поддон и маслонасос. Голову прикрутили после установки блока на авто. Фоток получилось не много, так как все сам делал.

Так выглядел поршень после разборки движка

Почти все обломки были в поддоне, а также в маслоканалах блока отдельные куски поршня и даже мелкие во впускном коллекторе оказались.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector