No Image

Шкив генератора ниссан навара

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
21 января 2020

Перед тем как трясти кошельком, стОит заглянуть под капот и проверить тип крепления муфты генератора на валу этого самого генератора, ибо возможны варианты: либо в торце вала генератора есть внутренний шестигранник для удерживания вала при смене муфты, либо там просто плоский торец вала как оказалось у меня.

И ещё: прежде чем начинать ремонт, обратите внимание под какой ключ старая муфта на машине и вновь купленная, вполне может оказаться что ключи потребуются разные. У меня совпали.
Головка для установки шкива генератора Licota ATA0415

Скажу сразу — после вскрытия подшипники генератора решил не менять, ибо нареканий к ним вроде бы нет, а купленные запчасти, как мы знаем, по качеству обычно хуже конвейерных. Поэтому подшипники я купил, процедуру снять/разобрать/собрать/поставить генератор освоил, надо будет — поменяем и подшипники)

Подшипник генератора передний Nsk B17-102AT1XDDG3*W-01
Подшипник генератора задний Nsk B8-85T12DDNCXMC3E

Муфту INA решил не брать, соригинальничал — взял Hella 9XU 358 039-021
Производитель Mitsubishi Electric ))

Епстессно я изучил и распечатал с Д2 несколько наиболее полных отчетов о замене муфты,
но, как всегда, кто-то о чём-то забыл написать, поэтому с подробными фотками, печеньками и желанием ничего не сломать муфту я менял полдня)

Напоминаю: двиг 190л.с.
Поехали …

Обесточиваем авто, провода АКБ нынче коротковаты, далеко не отодвинуть, поэтому подсовываю под клемму пакет с чем-то непроводящим. Начинаем демонтировать всё по дороге к генератору)
Снимаем патрубок с корпуса воздушного фильтра и турбины, по дороге факультативно промываем дмрв, фотографируем расположения ремня на роликах, кожух вентилятора снимать смысла не увидел

Снимаем гусеничный патрубок (когда же я уже нержу поставлю!) и корпус воздушного фильтра чтоб свободней было — тут будет засадный болтик под корпусом фильтра, для него лучше заготовить ключик с трещёткой, я его гдето протерял, поэтому долго-долго по милиметру крутил обычным ключиком — пальцами там совсем неудобно

Опять-таки на всякий случай тщательно сравниваем муфты по размеру и плоскостям

Снимаем ремень генератора, откручиваем две гайки болтов крепления генератора, аккуратно не торопясь страгиваем и откручиваем гайку плюсового провода

Нижний длинный болт генератора хорошо выходит с графиткой на резьбе.
Отсоединяем жгут проводов от генератора. Разъём провода, идущего на компрессор кондиционера, мне не удалось рассоединить, пришлось оранжевой китайской помощницей выковырять стоечку с хомутом (там простая многоразовая ёлочка) из корпуса генератора

И вроде бы уже можно вытаскивать генератор на свет божий, но нет — масса не даёт.

Читайте также:  Сколько стоит 1 литр бензина в сша

А вот и он — больной зуб!))

На форумах некоторые отважные умельцы просто стопорят генератор двумя отвёртками и просто откручивают муфту)) Наверное — вариант рабочий, раз у некоторых прокатывает, вот как это выглядит снаружи и снутри

Застопорить у меня получилось, открутить муфту сразу не вышло, да я и не пытался особо — сильно интересно было заглянуть внутрь генератора и увидеть своими глазами состояние щёток.
Поэтому разбираем: откручиваем стяжные винты и аккуратно отсоединяем переднюю крышку вместе с ротором (можно легонько постучать молоточком, я ещё и поковырял отвёрткой). Рассоединить обязательно нужно так, чтобы статор остался на задней крышке, иначе можно оборвать провода обмоток.

Щётки вполне живы, внутренняя засранность генератора в приемлемых пределах)
Немного прибираемся там, вычищаем место посадки нижнего подшипника

Щётки в утопленном положении народ фиксирует проволочками. Мне больше понравился вариант с иглой шприца — она не гнётся. И шприц после сборки генератора трудно забыть вытащить))
Кстати щётки просто так пальцем утопить в колодцы недостаточно — игла/проволочка не вставляется. В итоге я АККУРАТНО!(ГРАФИТ МЯГЧЕ МЕТАЛЛА)! нажимал на щётки головкой длинного болта (болт держим за резьбу) и вставлял иглу.

Ротор с муфтой аккуратно через прокладки зажимаем в тиски и с помощью вышеуказанной головки откручиваем муфту. Я ради этой операции наконец-то прикупил строительный фен, но греть не пришлось — открутилась и так. Резьба на валу генератора жива.

Ещё раз сравниваем старую и новую муфты, штангенциркулем на глубину резьб и всё такое …
На старой муфте видны нарезы, на валу генератора — задиры, не знаю что это было.
Накручиваем новую муфту — вроде встала как родная!

Собираем генератор в обратном порядке, тщательно совмещаем следы ржавчины на корпусе.
При сборке мне сильно помогла пластиковорезиновая киянка

Проверяем легкость вращения ротора, ставим генератор на место.

А я всегда говорил: настоящий мужчина должен уметь удовлетворить себя сам!
С уважением, Maximych

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора шкив генератора Nissan Navara III D40 Пикап, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Читайте также:  Поиск осаго по номеру машины

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска шкив генератора

Двигатель: объем – 2.4 л., мощность – 143 л.с., тип – бензиновый, модель – KA24DEN. Привод: задний. Год выпуска: 2011-2013

Двигатель: объем – 2.4 л., мощность – 146 л.с., тип – бензиновый, модель – KA24DE . Привод: задний. Год выпуска: 2004-2013

Двигатель: объем – 2.4 л., мощность – 146 л.с., тип – бензиновый. Привод: полный. Год выпуска: 2013

Двигатель: объем – 2.4 л., мощность – 150 л.с., тип – бензиновый, модель – KA24DE . Привод: задний. Год выпуска: 2004-2010

Двигатель: объем – 2.4 л., мощность – 150 л.с., тип – бензиновый, модель – KA24DEN. Привод: полный. Год выпуска: 2009-2010

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 154 л.с., тип – бензиновый, модель – QR25DE. Привод: задний. Год выпуска: 2004-2013

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 154 л.с., тип – бензиновый, модель – QR25DE. Привод: полный. Год выпуска: 2004-2013

Двигатель: объем – 4 л., мощность – 261 л.с., тип – бензиновый, модель – VQ40. Привод: задний. Год выпуска: 2011-2013

Двигатель: объем – 4 л., мощность – 261 л.с., тип – бензиновый, модель – VQ40. Привод: полный. Год выпуска: 2011-2013

Двигатель: объем – 4 л., мощность – 265 л.с., тип – бензиновый, модель – VQ40DE. Привод: задний. Год выпуска: 2009-2013

Двигатель: объем – 4 л., мощность – 265 л.с., тип – бензиновый, модель – VQ40DE. Привод: полный. Год выпуска: 2009-2013

Двигатель: объем – 4 л., мощность – 269 л.с., тип – бензиновый, модель – VQ40. Привод: задний. Год выпуска: 2004-2009

Двигатель: объем – 4 л., мощность – 269 л.с., тип – бензиновый, модель – VQ40. Привод: полный. Год выпуска: 2004-2013

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 133 л.с., тип – дизель, модель – YD25DDTi. Привод: задний. Год выпуска: 2008-2013

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 133 л.с., тип – дизель, модель – YD25DDTi. Привод: полный. Год выпуска: 2008-2013

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 144 л.с., тип – дизель, модель – YD25DDTi. Привод: задний. Год выпуска: 2005-2013

Читайте также:  Geely fc vision 2008 технические характеристики

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 144 л.с., тип – дизель, модель – YD25DDTi. Привод: полный. Год выпуска: 2008-2013

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 163 л.с., тип – дизель, модель – YD25DDTi. Привод: задний. Год выпуска: 2006-2013

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 163 л.с., тип – дизель. Привод: полный. Год выпуска: 2012-2013

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 171 л.с., тип – дизель, модель – YD25DDTi. Привод: полный. Год выпуска: 2006-2013

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 174 л.с., тип – дизель, модель – YD25DDTi. Привод: задний. Год выпуска: 2005-2013

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 174 л.с., тип – дизель, модель – YD25DDTi. Привод: полный. Год выпуска: 2005-2013

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 190 л.с., тип – дизель. Привод: задний. Год выпуска: 2004-2005

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 190 л.с., тип – дизель, модель – YD25DDTi. Привод: полный. Год выпуска: 2009-2013

Двигатель: объем – 2.8 л., мощность – 137 л.с., тип – дизель. Привод: задний. Год выпуска: 2004-2013

Двигатель: объем – 2.8 л., мощность – 140 л.с., тип – дизель. Привод: задний. Год выпуска: 2005-2008

Двигатель: объем – 2.8 л., мощность – 140 л.с., тип – дизель, модель – LD28DT. Привод: полный. Год выпуска: 2005-2008

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 231 л.с., тип – дизель, модель – V9X. Привод: полный. Год выпуска: 2010-2013

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

В разделе шкив генератора представлены запасные части для автомобиля NISSAN NAVARA (D40). Для приобретения деталей выберите оптимальный срок и стоимость детали. Обратите внимание, что цены и сроки указаны с учетом доставки в г. Уфа.

Указанные в списке запчасти не охватывают весь ассортимент производителей оригинальных и не оригинальных запчастей NISSAN NAVARA (D40), доступных для заказа в интернет-магазине PROFICARS.RU.

Обратитесь к нашим менеджерам, чтобы подобрать деталь группы шкив генератора для NISSAN NAVARA (D40) или его аналоги. Для этого вы можете написать онлайн консультанту (внизу справа на этой странице) или приехать в магазин PROFICARS.RU

Для более точного подбора:

  • Выберите модель автомобиля
Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector