No Image

Шумоизоляция газ 3110 своими руками

0 просмотров
21 января 2020

Автор статьи Дмитрий Пронин MOHCTPOXOD.

"Пишу эти опусы про шумку потому, что вижу как вокруг автовладельцы тратят огромное количество лишних денег и сил, при чём почти в пустую, иногда и во вред.
В первую очередь хотел бы уточнить что то, что нужно сделать с автомобилем для того, чтобы добиться качественного звучания музыки ПРОТИВОРЕЧИТ тому, что нужно сделать для бесшумной комфортной езды. Как правило, тюнинговые мастерские делают всё именно по «автозвуковым» шаблонам и все советы в инете по шумке тоже относятся в основном к автозвуку а не к акустическому комфорту автомобиля. Всё, что я пишу ниже, относится именно к комфорту при езде и если для Вас основной приоритет – звучание музыки, то дальше можно не читать.

Второе, что хотел бы отметить – это что изложенные ниже принципы применимы к любым автомобилям и вообще не мной придуманы, а автомобилестроительной наукой и успешно применяется производителями дорогих комфортных автомобилей. Для того, чтобы это проверить, достаточно вскрыть любой из этих автомобилей и посмотреть что внутри.

Я никогда не шумил конкретно Москвич классической серии, но делал это на ряде других автомобилей, руководствуясь теми же правилами и это давало очень ощутимый результат.

Для начала о материалах. Материалы делятся на вибропоглощающие, шумоизолирующие и шумопоглощающие.

Вибропоглощающие материалы – это как правило либо смола на фольге, либо каучук. Я использовал материал SGM M3Ф. Работать им удобнее чем аналогичным от STP т.к. не требуется нагрев феном. В общем говоря, вибропоглощающие материалы нужно наклеивать на все панели, которые на простукивание звучат звонко до тех пор пока стук не становится глухим. Тюнинговые мастерские как правило тщательно оклеивают всю поверхность панели, но если не стоит задача предотвратить резонанс при звучании адского саба, то делать этого не следует. Тут как раз нужно и "не переборщить" т.к. при излишнем количестве виброизоляции появляются низкие частоты из за того, что собственная частота колебаний потяжелевшей панели начинает совпадать с другими низкочастотными колебаниями в автомобиле и вызывать резонансные явления в диапазоне низких частот. Начинать наклеивать вибру имеет смысл по центру панели и останавливаться когда вся панель при простукивании перестаёт издавать звонкий звук. Звуковики оклеивают панели виброй целиком, с перехлёстом и для их целей это правильно. В случае музыки в автомобиле, громкость звука, воздействующего на те или иные части автомобиля гораздо больше и вибрировать начинает всё подряд, что не вибрировало бы при обычной езде, за то наличие некоторых резонансов в диапазоне низких частот для музыкантов вполне приемлемо (по крайней мере не так портит звучание музыки как дребезг), следовательно они не только целиком оклеивают наружные панели, но и наклеивают огромное количество вибры на торпеду и дверные карты, что вполне разумно в их случае.

ШумоИЗОЛИРУЮЩИЕ материалы. В качестве шумоИЗОЛЯЦИИ чаще всего предлагается что-то вроде ЗАКРЫТОячеистого пенополиуретана. Он бывает белого и серого цвета, бывает самоклеящийся. К сожалению, в автомобиле этот материал малоэффективен т.к. чтобы им что либо заизолировать, нужно заклеивать герметично, а в автомобиле это не реально т.к. к любой панели всегда привинчиваются какие-то части. К сожалению, т.к. и индустрия торговли материалами заточена под наибольший спрос, а он присутствует именно со стороны звуковиков, то и большинство доступных в сфере тюнинга автомобилей материалов – это именно шумоизоляция. Она привлекательна тем, что не впитывает влагу. После обработки такими материалами автомобиль становится действительно тише, но не существенно. А если при этом ещё и убрать штатные шумопоглощающие материалы автомобиля, то уровень шума увеличивается. Тем не менее, фирмы производители шумоизоляции, разумно рекомендуют укладывать шумоизоляцию под родные материалы, сохраняя их. Таким образом, шумозоляция выполняет полезную функцию теплопароизоляции, меньшее количество влаги конденсируется на холодных железных листах корпуса автомобиля, а даже та что конденсируется, не промокает родной шумопоглотитель, кузов меньше ржавеет, шумопоглотитель меньше гниёт, в машине суше. При чём, достаточно довольно тонкого слоя теплоизоляции — 5мм, лучше всего самоклеящийся, чтобы под него не затекала вода и главное: не залетал водяной пар, который может конденсироваться на железке. Слишком толстых слоёв теплоизоляции лучше избегать т.к. могут возникнуть проблемы при сборке салона. Интересно, что сама фирма «СТП» некоторые свои материалы, к примеру «СПЛЭН» переквалифицировала из шумоизолирующих в теплоизолирующие. Шумоизолирующие материалы наиболее оптимальны для звуковиков т.к. их основная задача состоит в том, чтобы отделить салон автомобиля от внешней среды, при этом не уменьшить громкость звука и не изменить частотную характеристику звука за счёт поглощения какой-то части спектра. Звуковики зачастую кладут шумоизоляцию поверх шумопоглотителя, что вполне обосновано в их случае.

Но для того чтобы реально существенно снизить уровень шума в автомобиле, и довести акустический комфорт до уровня современного дорогого иностранного автомобиля, необходимы шумоПОГЛОЩАЮЩИЕ материалы. От шумоизолирующих они принципиально отличаются тем, что не герметичны т.е. через них может проходить воздух и жидкость. К сожалению, они впитывают воду, видимо по этой причине тюнинговые мастерские не любят их использовать, наивно полагая, что в КБ автомобилестроительных концернов мира работают глупые люди, упорно использующие материалы, впитывающие воду.

Шумопоглощающие материалы бывают двух типов: пористые (открытоячеистые) и волокнистые. Пористые – это фактически поролон, используется редко т.к. менее эффективен чем волокнистые материалы. Хотя я и встречал его в качестве основного материала, например, на Вольво 200-ой серии, основная масса автопроизводителей использует волокнистые материалы. В продаже их найти крайне сложно т.к. спросом мастерских не пользуется. Мне попадались материалы под названием “B-100” и “Fibermat”, ну и конечно родные комплекты от отечественных автомобилей.
Нашел на Ютубе видео где вскрывают дверную карту Лексуса. Там под ней видно всё что нужно 🙂
(мотаем сразу на 3:30, где происходит собственно съём дверной карты) Обращаем внимание на тыльную сторону дверной карты. Там шумопоглотитель.

Плёночка, закрывающая полость двери довольно-таки тонкая. На ней тонкий слой поролона. Поролон в принципе — тоже шумопоглотитель, правда менее эффективен чем волокнистый. Скорее всего, поролон там, как легко сжимаемый материал, присутствует для натяга при прижиме дверной карты к двери чтобы не было дребезга. Чел на видео назвал вибру шумоизоляцией, обратите внимание как её мало на Лексусе.

Количество необходимой вибры индивидуально для каждой панели (поверхности) и зависит от её толщины, размера, кривизны и количества направлений кривизны.

Все работы по обработке автомобиля стоит разделить на «набеги» таким образом, чтобы каждый фрагмент можно было выполнить за пару часов и он бы во-первых не воспрепятствовал эксплуатации автомобиля, во-вторых работы бы выполнялись быстрее чем успевали надоедать. 🙂

Далее попробую расписать что на Москвиче и где необходимо сделать в порядке с переда к заду.

Шумность самого двигателя. Современные двигатели менее шумные т.к. у них:

Во-первых, пластмассовые клапанные крышки и поддоны, если клапанная крышка стальная, то как правило, поверх двигателя устанавливается пластмассовый щиток, внутренняя полость которого проклеена шумопоглощающим материалом. Можно сделать так и на Москвиче, но не хочется колхозить внешний вид.

Во-вторых, гидрокомпенсаторы в ГРМ. Можно конечно заморочиться и вживить их в 408-ой двигатель, но пока не уверен что у меня достаточно для этого энтузиазма.

В-третьих, пластмассовый корпус воздушного фильтра с сухим бумажным элементом и впуск осуществляется с улицы. Портить вид подкапотного пространства установкой современного корпуса воздушного фильтра не хочется, да и на холодном забортном воздухе карбюратор нормально работать не сможет. Единственное, что можно сделать с 408-ым без заметного «колхоза» — это вколхозить сухой фильтрующий элемент в родную «бочку» воздушного фильтра. Можно ещё попробовать проклеить её виброй изнутри. Но, только очень качественно и такими материалами, которые не отклеятся от нагрева.

В-четвёртых, шумы и вибрации от двигателя сильно зависят от поглощения их эластичностью подвеса двигателя. По идее, резина опор должна работать на сдвиг а не на сжатие/растяжение при колебании силового агрегата Москвича вокруг его центральной оси инерции. (Поэтому опоры наклонены) Задняя опора, как правило, расположена на оси инерции, поэтому она прямая. Ось расположена наклонно относительно оси коленвала с понижением к заду. Определяется для каждого агрегата экспериментально. Либо опоры делают «Омегообразными», которые работают на сдвиг почти во всех направлениях, но за это есть «цена» — высокая подвижность силового агрегата, возникновение резонансных колебаний (особенно при троганьи) итд. Как правило, такие решения применяют на переднеприводных автомобилях с поперечным расположением силового агрегата. Там подвижность силового агрегата менее критична. В общем, опыты по изменению конструкции опор силового агрегата в гаражных условиях «вслепую» очень трудоёмки, хотя, иногда и приносят неплохие плоды (если повезёт).

Читайте также:  Склеить пластмассу намертво с помощью соды

В подкапотной шумке есть 4 сложности относительно салонной:

Во-первых, под действием высоких температур, отклеивается клей. Часто заводские конструкции имеют крепеж загибающимися крючками или клипсами.

Во-вторых, требуется обеспечить пожарную безопасность. Если используются волокнистые материалы на базе хлопка, то в заводских вариантах он имеет специальную противопожарную пропитку.

В-третьих, под капот попадает вода, брызги итд. Волокнистые материалы могут гнить, хотя учитывая температуру, должны довольно-таки быстро высыхать при регулярной эксплуатации автомобиля. В заводских материалах часто используется либо какое-то минеральное волокно, либо таки открытоячеистый пенополиуретан, который хоть и менее эффективен, но за то не гниёт и не горит (в случае пожара только плавится)

В-четвёртых, поверх поглотителя, под капотом наносится некоторый слой материала, который предназначен для того, чтобы на нём задерживались загрязнения (образование которых под капотом неизбежно) и их можно было бы с него смывать. Слой должен быть таким, чтобы сквозь него хорошо проходил шум в поглотитель, не отражаясь.

К сожалению, на сегодняшний момент, я не знаю, где купить качественно пригодный для «подкапотки» материал. Нужно либо искать, либо чего-то «изобретать».

Как правило, под капотом оклеивают шумопоглотителем крышку капота и моторный щит.

Крышка капота Москвича имеет 2 ниши между силовыми элементами. Думаю, что имеет смысл наклеить там во-первых некоторое количество вибры. Во-вторых, заклеить поверхность обшивки изнутри целиком 5мм слоем теплоизоляции для предотвращения конденсации и коррозии. Далее толстый слой шумопоглощающего материала и поверх всего этого лист оргалита. Оргалит прижать усиками, привинченными на саморезах к силовым элементам капота. Оргалит – почти штатная отделка салона Москвича-универсала и её появление на крышке капота никого не должно удивить 🙂 Хотя он и может частично отражать шум, не давая ему в полной мере проходить в поглотитель.

Моторный щит целиком ошумлять в Москвиче со стороны мотора, пожалуй не стоит. Во-первых, он имеет очень сложную форму с большим количеством накладных элементов. Во-вторых, это испортит вид подкапотки. Единственное – в моторной нише т.е. за двигателем. Там относительно ровная поверхность и расположена она в непосредственной близости к двигателю. Наклеивать там вибру не стоит, её лучше наклеить со стороны печки. А вот теплоизоляцию 5мм и шумопоглотитель – однозначно.

Вот со стороны салона, нужно ошумить моторный щит почти везде кроме площади под печкой. Где на простукивание звонко – наклеить вибру. Поверх этого наклеить теплоизоляцию и на неё шумопоглотитель.
Очень важный и результативный элемент – подторпедные крышки. Это маты шумопоглотителя, прикрывающие подторпедную полость над ногами водителя и пассажира. Я, как правило, вырезаю по форме лист шумопоглотителя, оклеиваю его звукотехническим карпетом нужного цвета, и прикрепляю одной стороной к нижнему краю торпеды, а другой стороной к моторному щиту. Для педалей делаю прорези (для водительской стороны).

С полом и туннелем всё просто: где нужно вибру, поверх оклеивается тонкой теплоизоляцией по всей поверхности, а на неё шумопоглотитель. Только на пол его не следует приклеивать чтобы можно было вынуть и просушить.

Потолок то же самое, но только шумопоглотитель приклеивается. Нужно следить за тем, чтобы толщина шумопоглотителя не препятствовала установке элементов обивки потолка.

Был меня ещё один вариант для потолка, но он с отходом от стока. Шумопоглотитель наклеивается в несколько слоёв в проёмах между усилителями потолка, а затем поверх усилителей. Тогда получается гладкая поверхность, которая после этого оклеивается звукотехническим карпетом нужного цвета. Выглядит как потолок современного автомобиля.

Теперь про двери. Плюс Москвича в том, что у него конструктивно предусмотрено 2 контура уплотнителей дверей. Это положительно сказывается на во-первых аэродинамических шумах, во вторых на проникновении шума с улицы в салон. Только штатные уплотнители недостаточно герметичны. Подрихтовав швы, можно надеть ВАЗовские внутренние уплотнители. Наружные уплотнители я пока не подбирал.

На наружную обшивку изнутри наклеиваем вибру. Далее полости дверей должны быть герметично заклеены относительно салона. Тюнинговые мастерские заклеивают проёмы виброй. Достаточно заклеить просто плотным полиэтиленом на 2-сторонний скотч.

Дверной шумопоглотитель вставляется в полости дверных карт, у современных автомобилей дверные карты объёмные. В случае Москвича же они плоские и представляют из себя лист оргалита, обтянутый тонким слоем поролона и декоративного винила. Варианты такие:

Во-первых, можно заменить тонкий слой поролона на тонкий слой термовойлока.

Во-вторых, можно напротив проёмов в дверную полость наклеить на оргалит фрагменты шумопоглотителя таким образом, чтобы они оказались утоплены в полость двери.
В-третьих, в нижней части дверной карты возможно вырезать проём и вставить в него достаточно толстый слой шумопоглотителя. Эту В эту часть обшивки дверной карты можно вшить фрагмент звукопрозрачного карпета, который бы обеспечивал проход звука в массу шумопоглотителя.

Примерно тоже самое можно сделать с обшивками задних крыльев универсала.

Шумопоглотителя на Москвич нужно порядка 10 квадратных метров и примерно столько же теплоизоляции. Виброизоляцию пока не считал, но её нужно гораздо меньше

И ещё. Элементы старых выхлопных систем на Москвич были сделаны методом листовой штамповки, их поверхность имела двойную кривизну, ребра жесткости и даже азбестовую виброизоляционную накладку, прижатую вторым слоем листа.
Современные же, доступные в продаже в наше время, сделаны из одинарного свёрнутого гладкого листа и естественно более шумные.

Неплохо помогает от шума обмотка всей выхлопной системы термоизоляционной лентой (Например “Thermo-Tec” с последующей её пропиткой термостойким кремний-органическим лаком. На стыке приёмной трубы и резонатора желательно вварить гофру-сильфон."

Есть любопытное видео на эту тему:

И комментарий к видео:
"Ну, в принципе правильные выводы чел сделал.
1) Что оклеивать металл виброй нужно только местно и только в степени необходимой чтобы остановить резонирование металла.
2) Про Вибропласт как хороший шумодав. Да, он именно шумопоглотитель на базе поролона.
3) Про то, что тяжелый слой поверх шумодава, эффективен. Эта схема кстати и автопроизводителями активно применяется. Обрати внимание на штатную шумку, даже на жигулях.
4) То что все эти материалы продаются и на строительных рынках. Кстати, Сплэн я покупал на строительном рынке раза в 3 дешевле чем от СТП.
5) Что под адскую аккустику действительно нужно оклеивать панели адским количеством вибры, потому что давление шумовое больше чем при обычной езде и это нужно чтобы панели не резонировали.

Правда у него есть небольшие неточности в экспериментах. Он отметил что Сплэн не особо эффективен, но в добавок к этому, он испытывал его в "яшике" из одеяла. Т.е. он Сплэном полностью загородил источник шума. А в автомобиле так не получается из за того, что панели не ровные и отсутствуют в принципе возможности полностью загородиться сплэном от источника шума. Следовательно, эффекта шумового от него вообще нет в автомобиле."

Шумо-тепло-вибро изоляция на примере ГАЗ 3110

И так, что же нужно знать пред тем как решиться "прошумить" свою любимую:

1 . Если делать все своими руками, то в зависимости от процента покрываемой шумоизоляцией поверхности у тебя уйдет от целого дня до недели, может и больше. Все зависит от того что ты хочешь получить, ну и твоей расторопности конечно же.

2. Это достаточно сложный и трудоемкий процесс, а в связи с этим требуется ангельское терпение и кропотливость.

3 . Это так же и достаточно облегчает карман, конечный результат практически полностью зависит от бюджета.

4. Нужно заранее определиться с тем, что ты хочешь получить и какова твоя основная цель, т.к. вариантов огромное множество, за счет выбора материалов.

5. Нужно помнить, что после проведенной операции машина потяжелеет от 10 до 200 кг, это зависит от того сколько ты обклеишь пространства и какими материалами, а вследствие того увеличится и расход топлива, уменьшаться скоростные характеристики, за комфорт нужно платить.

6. Раз уж тебя еще не остановили первые 5 пунктов, то дочитай статью до конца.

ВАРИАНТ 1 (бюджетный).

И так, самый дешевый вариант шумоизоляции типа заливки всего и вся гудроном нам не подходит, на это есть ряд причин, которые я объяснять не стану, сейчас не об этом. Самый дешевый вариант включает в себя устранение излишних шумов в салоне автомобиля путем обклейки металлических поверхностей салона не слишком дорогими материалами.ПРЕДУПРЕЖДАЮ, НЕ СТОИТ ЖДАТЬ ОТ ЭТОГО СПОСОБА ИЗЛИШНИХ ШУМОПОГЛАЩАЮЩИХ СВОЙСТВ, этот процесс толь ко снизит (но не из бавит от них) шумы, сделает щелчки гравия по днищу чуть мягче, ведь не стоит ждать многого от бюджетного варианта.

Читайте также:  Рав 4 или икстрейл

Для этого нам понадобится: острый нож, ножницы, карандаш, набор отверток и ключей, мовиль, либо в лучшем случае битум в баллончике, моющие средства, далее вышеперечисленные принадлежности употребляются как "Стандартный набор".

Материалы: самым дешевым что я видел (конечно из того что можно использовать по прямому назначению) это обычный пароллон приклеенный к тонкой фольге, напоминающей обертки от конфет.Этот материал можно найти на любом авторынке различной толщины и фактуры, Вообще лучше брать самый толстый примерно 7мм т.к. шумоподавляющая способность ,повторяю, у этого материала низкая, цена колеблется от 80 до 150 рублей за лист.

Особенности материала: черезвычайно легкий, легок в мрименении, подходит практически для всех поверхностей. Снижает шумы на 15-25 %, ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, КАК ТЫ ОБКЛЕИШЬ ПУСТОТЫ.

Начинаем с того, что снимаем обшивку дверей. Давайте договоримся заранее, эта статья о том, КАК избавить салон от посторонних шумов, а не о том как снять ту или иную деталь салона, описывать все в мельчайших подробностях, значит усыпить массу народа перед монитором от нудности чтения. Обшивка снята и теперь наша главная задача в том, что мы должны отмыть все пространство внутри двери, каждый миллиметр сварных и штамповочных швов, а также и металл находившийся под обшивкой. НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, но желательно аккуратно покрыть битумом, либо мовилью места более подверженные ржавчине и гниению , которые будут покрыты шумкой. Также нужно вынуть из двери все то, что называется заводской шумкой, у меня в новой газ 3110 был кинут кусок пластивой пленки и на наружную поверхность двери приклеен кусочек раскатанного битума примерно 30Х20 см. Вообще на заводе считают что наиболее действенным является шумоизоляция 15% кузовного железа, но это далеко не так.

СОВЕТ: битум предпочтительней тем, что после высыхания он снановится глянцевым, и к нему потом проще приклеиить шумку, а мовиль жирная по сути своей и через некоторое время может начать осыпаться. Это делается потому, что под неплотно приклеенной шумкой может накапливаться влага, а это может привести к ржавению, лучше сначала потратить сотню, другую, чем потом жалеть ржавеющую дверь.

Итак двери вымыты начисто, битум высох – самое время, чтобы накинуть внутрисалонную но не уличную сторону двери наш лист шумоизоляции и обрезаем его чуть меньше контура. Поднимаем стекло и стараемся через самое "огромное" отверстие впизнуть этот кусок внутрь двери, если не получается , то режем на у добные для нас куски и тщательно обклеиваем всю наружную жестянку, затем внутренние боковины двери (там где замок двери, и там где дверь крепится к кузову, а так же низ). Обклеивать нужно тщательно не оставляя зазоров между наклеиваемыми пластами.

Следущий шаг, это наклеивание цельного куска шумки на внутреннюю сторону двери, т.е. та которая находится под обшивкой. Можно легко вырезать шумку по обшивке, но лучше это сделать основываясь на плоскость металла, так как дверь имеет свою фактуру и на ней лучше видно в какую сторону сделать напуск. Теперь отмеренный кусок наклеиваем на дверь, но не спешитн прорезать отверстия, ЧЕМ ИХ БУДЕТ МЕНЬШЕ- ТЕМ ЛУЧШЕ! Нужно сделать отверстия только под ручку открывания замка двери, стеклоподъемник и крепления обшивки двери, внутренняя полость должна быть замкнутой, этим достигается больший эффект шумоподавления. Все теперь дверь можно собирать.

Далее по плану шумоизоляция пола. Для этого снимаем сиденья, обшивку пола, и ,у кого есть, подлокотник между передними сиденьями. Снова все моем, вытираем, "битумируем" то что считаем нужным. Вот раздолье, клей, не хочу. Покрываем весь пол начиная от самой досягаемой точки от педального узла и пространства для ног переднего пассажира, до места перехода в багажник. Теперь стоит на второй слой покрыть места под консолью и ногами впереди сидящих, боковины в ногах(те что закрывают часть перднего крыла из салона) лучше это сделать так же как и дверь, но засунув в отверстие толстый кусок пароллона, а так же выпуклость посреди салона, начиная от КПП и до заднего сиденья. Вот с полом в принципе и все. Сразу пока снята спинка заднего сиденья обклеим со стороны багажника метеллическую полку за сиденьем. Теперь можно на 2-3 слоя покрыть шумкой спинку заднего сиденья.

С потолком дело обстоит еще проще, сначала разбираем обшивку, а потом клеим один слой шумки "от ребра до ребра", а затем поверх ребер и уже поклеенной шумки целыми листами вдоль крыши закрываем все это "безобразие".

Можно собирать салон.

Расход материала напрямую зависит от вашей аккуратности. Точно могу сказать что при размере листа примерно 1Х0.6 метра(точно размер не знаю что-то ни разу не доводилось замерять, практически все виду шумоизоляционных листов имеют одинаковый размер), но иожно найти и листы гораздо большего размера, на одну полностью обклеенную дверь уходит полтора листа, на пол 9-12 листов, в зависимости использовать или нет всевозможные ошметки и обрезки шумки, на потолок 7-9 листов. Эти данные приблизительные, и могут слегка изменяться в зависимости от модели ВОЛГИ, и манеры обклейки.

– Стыковать кусочки шумки на основе пароллона лучше впритык друг к другу,

– Экономить на шумке не стоит, т.к. порой незаклеенный участок может все труды снести на нет,

– Еще раз напомню о мовиле и битуме,

– Перд наклеиванием шумки поверхность желательно обезжирить.

Чего не стоит ждать от такой шумоизоляции:

– Не стоит ждать вибро- и теплоизоляции т.к. пароллон не является гасителем вибраций,

– Полной изолированности от внешних шумов.

– Слегка уменьшились потери тепла зимой, в основном за счет замкнутого пространства в дверях и изоляции крыши,

– Удары гравия стали приглушенней,

– Снизился гул КПП и кардана,

– Снизился грохот катающегося по багажнику огнетушителя,

– Слегка снизили гул двигателя,

– Вес автомобиля увеличился на 25-30 кг.

– 3-4 полных дня маеты в гарже,

– 25-30 листов шумки, то бишь где-то 2000-4500 т.рублей , в зависимости от цены шумки.

ВАРИАНТ 2 (качественный).

Для этого нам понадобится: "Стандартный набор", плюс ко всему нам понадобится какой-либо тупой предмет желательно овальной формы и без острых граней, типа ручки отвертки или ручки шпателя, еще лучше если найдещь два-три таких предмета разного размера, я пользовался ручкой разборной отвертки( из которой вытаскивается шток ) и бутылочкой от духов.

Материал: ВИБРОПЛАСТ– вид вибро- тепло- шумоизоляции, представляющий собой тонкий слой аллюминия ( где-то 0.3-0.6 мм ) с нанесенным на него гудроном достаточно качественного состава. Цена колеблется от 350 до 700 рублей за лист( зависит от места покупки специализированный магазин / установочный центр, соответственно ). Так же как и пароллоновая шумоизоляция можно найти различной толщины, но это очень сложно, достаточно стандартных листов ( где-то 3-4 мм толщиной ), размер такойже как и у пароллоновой шумки, 1Х0.6.

Особенности материала: черезвычайно тяжелый, один лист весит около 4 кг, хорошо гасит вибрации и звук , процент шумопоглащения примерно 45-55 %. Процесс становится достаточно трудоемким при использовании этого материала.

Весь процесс шумоизоляции с использованием этого материала практически ничем не отличается от шумоизоляции "пароллоновыми листами", только в этот раз нам придется снимать всю консоль. Так же разбираем салон, все моем и "битумируем". Единственное отличие в том, что теперь каждый миллиметр шумки нужно буквально вдавливать в покрываемую поверхность, тоесть наклеиваешь кусочек гудроном вниз и тем самым тупым овальным предметом начинаешь с достаточным усилием водить по аллюминию, на аллюминии есть рисунок, он может быть любым: соты , ромбики кубики и т.д., так вот когда ты их клеишь (листы) на поверхность ты должен тем самым предметом рисунок какбы втереть и сделать лист без всякого рисунка, но так , чтобы не порвать алльминий и не порезать его. Никаких пустот, пузырей под листом оставаться конечно же не должно, если из ровной поверхности торчит болт, то мы проминаем шумку таким образом, чтобы вогруг болта не оставалось пустот, ничего страшного если он пробъет аллюминий, важнее, чтобы не было пустот. Еще будет хорошо, если кусочки стыковать не впритык а с небольшим нахлестом 5-10 мм. Особое внимание обращаю на дверь, клей шумку так же как и пароллоновую,т.е. не нужно делать никаких дырок на подобшивочной плоскости двери, будь очень аккуратен когда будешь проминать шумку, чтобы случайно не продырявить лист там, где под ним металла нет, это очень важно, я уже говорил выше, почему!

Читайте также:  Силыч борей своими руками

Пол и крышу покрываем ВИБРОПЛАСТОМ так же как и пароллоновой, незабываем "раскатывать" шумку. Т.к. консоль снята, то покрываем шумкой весь металл, который нам стал доступен после ее снятия, внимательно следи за тем, чтобы шумка потом не помешала каким-либо узлам, при установке консоли, у меня почемуто мешала воздуховодам печки.

Теперь очередь за консолью, пароллоновой шумкой обклеиваем изнутри все свободные для этого плоскости, затем таким же образом изнутри покрываем "бороду"( отросток от консоли до конца передних сидений ). Советую обклеить шумкой воздуховоды печки. Следи за тем, чтобы потом все встало на свои места!

Как я уже говорил, расход шумки напрямую зависит от тебя. Итак на двери уходит по полтора листа, на пол и переднюю панель под консолью 12-15 листов, на потолок 7-9, на консоль и бороду примерно 3 листа пароллоновой шумки. Эти данные приблизительные, и могут слегка изменяться в зависимости от модели ВОЛГИ, и манеры обклейки.

– Стыковать кусочки вибропласта лучше всего с нахлестом 5-10мм,

– "Раскатывать" вибропласт нужно тщательно и аккуратно,

– Постоянно следи за тем, чтобы детали консоли потом встали на место без проблем,

– Экономить на шумке не стоит, т.к. порой незаклеенный участок может все труды снести на нет,

– Еще раз напомню о мовиле и битуме,

– Перд наклеиванием шумки поверхность желательно обезжирить.

Чего не стоит ждать от такой шумоизоляции:

– Не стоит ждать теплоизоляции как в Мерседесе, так как до этого еще очень далеко,

– Полной изолированности от внешних шумов.

– Достаточно уменьшились потери тепла зимой, в основном за счет замкнутого пространства в дверях и изоляции крыши,

– Удары мелкого гравия практически не слышно,

– Гул КПП и кардана практически неощутим,

– Огнетушитель нас все еще достает,

– Сильно снизился гул двигателя,

– Вес автомобиля увеличился на 100-120 кг,

– Получили уже ощутимую потерю динамических и мощностных характеристик автомобиля.

– На это безобразие у нас ушло около недели,

– В зависимости от цены мы раскошелимся на сумму от 9000 до 20 000

ВАРИАНТ 3 (качественный- дополненный).

Все тоже самое как и во втором варианте только мы еще добавляем багажное отделение. Очень актуально для тех кто планирует возить в багажнике пару киловатт баса.

Очередь за багажным отделением, ВИБРОПЛАСТОМ покрываем весь багажник, особое внимание обращаю владельцев Волг, у которых запаска лежит в специальном углублении багажника. Т.к. это углубление снизу машины немного выступает, то частенько камушки , отлетая от колес, бьют по нему, и поэтому мы покроем его из багажника двойным слоем шумки ( Примечание: если у тебя колеса нестандартного размера, то следи за тем, чтобы запаска потом туда влезала безукоризненно). Колесные арки так же советую обклеить в два слоя.

Крышку багажника можно шумкой не покрывать, но я рекомендую обклеить ее либо цельными листами пароллоновой шумки, либо тем же Вибропластом, но после этого придется натягивать пружины , либо искать какие-нибудь более жесткие, иначе багажник не будет держаться в открытом положении из-за тяжести вибропласта.

На все-провсе у нас ушло где-то 7-9 листов вибропласта.

СОВЕТЫ – те же что и в варианте 2.

– Теперь из багажного отделения не доносится практически никаких звуков,

– Порядком надоевший огнетушитель нам больше не напоминает о себе,

– К массе автомобиля добавилось еще 30-35 кг.

– Еще один день с любимой в гараже,

– В зависимости от цены мы раскошелимся на сумму от 2500 до 6500, повторяю, все зависит от того, где ты будешь покупать шумку.

ВАРИАНТ 4 (ЭКСТАЗ)

Объяснять долго не буду, в общем совокупляем второй и третий варианты.

Обклеив все вышеописанное вибропластом ( не относится к консоли и "бороде" ) сырой тряпкой протираем исшарканный алюминий, т.к. на нем после "раскатки" образуется алюминиевая пыль, и поверх него наклеиваем листы пароллоновой шумки. Это самый дорогой, трудоемкий и в тоже время самый действенный вариант, сделав такую шумоизоляцию можно с уверенностью сказать, "Езжу как в иномарке". Но, несмотря на все холод и шум все равно будут просачиваться, ибо виной тому, не самые хорошие уплотнители дверей и стекол, так что если уж ты можешь позволить себе такую шумку, то разорись на какие-нибудь "заморские" резинки и уплотнители, плюс ко всему, под рессоры придется подложить еще один два листа, за счет увеличения массы на мягкости хода почти не влияет. Так же будет целесообразно поменять пружины и амортизаторы, хотя можно оставить всю подвеску как есть и наслаждаться псевдо-заниженной подвеской. На все это уйдет дополнительно 30-35 листов пароллоновой шумки.

– Те же что и в варианте 2,

– Теперь можно без вранья сказать:"Езжу как в иномарке",

– К массе автомобиля добавилось 160-200 кг,

– Очень глубокую потерю мощности и динамики.

– Недели полторы времени,

– Сумма уже колеблется от 14-15 тысяч до 32-33 тысяч рублей

P.S. Еще раз скажу что количество шумки приблизительно, все приводится на личном примере. Лично я знаю точно ,что у меня на шумоизоляцию ГАЗ 3110 ушло 110 листов шумки и масса увеличилась где-то на 230-240 кг , и это еще не предел все зависит от того насколько качественно ты будешь это делать. Не отрицаю можно тяп-ляп-готово и ушло всего листов 30, и это может удовлетворить тебя, но если стараться покрыть как можно больше металла, то получится совершенно иной результат.

Все расценки реальны по г. Тюмени и могут отличаться в другом городе.

И самый главный совет, старайся покупать шумку по частям, а не всю сразу.

На фото изображена шумоизоляция автомобиля ЛАДА 110 (фотки выложены для наглядности)

Для увеличения нажми на фото

Внутрисалонная жестянка двери полностью покрыта цельным листом вибропласта отверстия сделаны впритык только для ручки открывания дверей штока замка двери и стеклоподъемника

Для увеличения нажми на фото

Минимумом отверстий- достигается лучший эффект шумоподавления

Для увеличения нажми на фото

На крышку багажника наклеен цельный лист вибропласта, в результате чего пружины открывания пришлось сильнее натягивать

Для увеличения нажми на фото

Обратите внимание на ребра жесткости, вибропласт должет точно следовать всем изгибам металла хоть на крышке багажника, хоть на крыше, хоть на полу

Как и обещала, нашла фотографии процесса шумоизоляции. Присутствует так называемая технология "ребра жесткости" для ещё более качественного уменьшения вибрации.

Для начала постучите по крыше снаружи костяшками пальцев. И запомните этот звук звонкой пустой кастрюли! Больше вы его не услышите.
1. Отдираем заводской поролон.

2. Остатки клея от поролона обрабатываем балончиком "удалитель тонировочной пленки" (он пшикает гелем, достаточно густым слоем) и просто соскребаем металлческим шпателем (или жестким пластиковым с острой гранью).

3. Обезжириваем очищенную таким образом поверхность и клеим полосу виброизоляции шириной сантиметров 15-20. Хорошенько прикатываем, лучше специальным валиком- или любым очень жестким. От того, насколько хорошо вы ее прикатаете, зависит в итоге качество вашей работы.

4. К уже наклееной полосе вибры подклеиваем вторую такой же ширины, заходя на ее край на пару сантиметров. Очень тщательно прокатываем получившееся ребро и полосу.

5. Отступаем от наклеенных полос сантиметров десять и повторяем процесс- клеим одну полосу, прикатываем, клеим на нее вторую, прокатываем ребро и затем полосу.

6. После того, как вся крыша таким образом провиброизолирована, клеим шумоизоляцию

7. Выходим и стучим по крыше костяшками пальцев.
Без слов…

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector