No Image

Уплотнительное кольцо рабочего цилиндра сцепления

СОДЕРЖАНИЕ
27 просмотров
21 января 2020

Одной из основных частей гидропривода системы сцепления, наряду с главным является рабочий цилиндр сцепления. Основная задача этого устройства состоит в передаче усилия возникающего при нажатии педали и поступающего с главного цилиндра через шланг, на детали, непосредственно взаимодействующие с коробкой передач: вилка сцепления и выжимной подшипник.

Традиционно рабочий цилиндр сцепления располагается на картере коробки передач или рядом с ним и по своему принципу действия и устройству схож во всех моделях машин, разняться лишь детали: из чего изготовлен корпус, шток и прочее.

Для самостоятельного ремонта или замены этой детали нужно разбираться в принципе ее работы, основных составляющих, расположенных в ее корпусе и признаках возможных неисправностей.

Принцип действия и конструкция

Нажимая на педаль, происходит воздействие на главный цилиндр, где создается давление, в результате чего гидравлическая жидкость через шланг и нагнетательный клапан попадает в рабочий цилиндр и посредством штока приводит в действие толкатель, который, выжимая вилку, способствует включению или выключению выбранной передачи.

Конструкция рабочего цилиндра, показанная на фото не такая и сложная, как может показаться на первый взгляд. Он состоит из таких основных деталей:

  • соответственно сам корпус, который может быть пластиковым или железным;
  • находящийся на нем клапан выпуска воздуха, который используется при прокачке;
  • возвратная пружина;
  • рабочий шток (поршень);
  • толкатель, воздействующий на вилку;
  • стопорное кольцо;
  • резиновые части: уплотнительные кольца и манжет.

Детали цилиндра привода сцепления: 1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – колпачок; 4 – толкатель; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – тарелка; 9 – пружина; 10 – шайба; 11 – стопорное кольцо

Износ или неисправность некоторых из вышеперечисленных деталей может привести к ухудшению работы всей системы сцепления, о чем можно будет судить по некоторым признакам.

Признаки возможных неисправностей

На приближающийся ремонт или момент когда потребуется замена рабочего цилиндра сцепления, могут указывать такие признаки:

  • Визуально наблюдается резкое уменьшение уровня тормозной жидкости в бачке, что свидетельствует о ее утечке, причиной может служить износ манжет рабочего цилиндра или нарушение целостности шланга также это будет видно по пятнам под автомобилем.
  • Слишком мягкий ход или периодические провалы педали сцепления сигнализируют о воздухе, попавшем в систему, если при прокачке не произошло улучшений в работе сцепления или они оказались временными, то следует осмотреть рабочий цилиндр. При нахождении на нем мест, откуда течет жидкость, это может быть трещина в корпусе или изношенный манжет, следует произвести его ремонт.
  • Педаль сцепления постепенно опускается все ниже, и ощущаются проблемы при переключении передач, регулировка высоты педали не приносит результата, а уровень жидкости в бачке остается без изменений, это признак поломки пружины в рабочем цилиндре, соответственно требуется ее поменять.

Обнаружив, что причиной ухудшения работы сцепления является рабочий цилиндр не стоит сразу кидаться в крайности и менять его полностью. В продаже имеется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, такой как на фото:

В ремкомплект входят, в зависимости от марки авто, основные изнашиваемые детали: возвратная пружина, шток, манжет, уплотнительные кольца и пр.

Снятие, разборка и ремонт

Снять и произвести ремонт рабочего цилиндра не представляет особого труда, как описывалось выше, он в основном находится на картере коробки передач, что наглядно показано на фото.

Открутив крепящие болты, и отсоединив толкатель от вилки, подготовьтесь к снятию шланга, идущего от главного цилиндра.

Так как в нем находится гидравлическая жидкость, то шланг нужно заглушить подходящей по диаметру пробкой. Некоторые специалисты советуют, отсоединив шланг, слить всю жидкость, так как, сливаясь, она промоет систему гидропривода от накопившейся грязи.

Снятый цилиндр подвергаем разборке и ремонту, если корпус металлический, то можно его зажать в тиски, в случае с пластмассовым корпусом, делать этого не стоит во избежание возможных повреждений.

Читайте также:  Сколько стоит боковое зеркало

Отсоединив воздушный клапан, нужно снять наружный манжет, а затем, в зависимости от конструкции, чтобы получить доступ к штоку вынуть стопорное кольцо. Произведя разборку, следует внимательно осмотреть все детали: пружину, шток, зеркало цилиндра на предмет механических повреждений.

Все промыть тормозной жидкостью, следует помнить, что нельзя для этого применять бензин, солярку, машинное масло или воду, так как эти жидкости могут привести к разбуханию резиновых деталей. Сборку цилиндра производить в обратном порядке.

Производя ремонт все резиновые составляющие: манжет, уплотнительные кольца и прочее, в независимости от их состояния поменять на новые.

Если ремонт, по каким-либо причинам невозможен:

  • найдены трещины на корпусе;
  • большие выработки на внутренней поверхности корпуса из-за неисправного штока.

Следует приобрести новый рабочий цилиндр и заменить его полностью.

Прокачка системы, регулировка педали

Установив отремонтированный или новый цилиндр на место, подсоединив к нему гидравлический шланг, следует прокачать систему и произвести регулировку высоты педали сцепления.

Прокачка после замены рабочего цилиндра, делается аналогично той, что производится после ремонта главного цилиндра, но в некоторых марках автомобилей, например «Фиат» эта процедура производится наоборот. Для «обратной» прокачки самостоятельно, потребуется:

  • шланг такого диаметра чтобы плотно одевался на выпускной клапан;
  • специальный или просто большой шприц с диаметром носика подходящим под шланг;
  • ключ для откручивания воздушного выпускного клапана.

Откручиваем крышку бачка с жидкостью. Набираем в шприц гидравлическую жидкость и выгоняем из него все воздушные шарики, один конец шланга подсоединяем к клапану, другой к шприцу. Открутив воздушный клапан на пару тройку оборотов, надавите на шприц и введите жидкость в цилиндр. Не снимая шланга, закрутите клапан, чтобы туда не попал воздух.

Произвести эту процедуру следует несколько раз, до окончательного выхода воздуха из системы в бачок. Затем следует произвести нажатие на педаль сцепления до десяти раз и если требуется провести ее регулировку по высоте.

По стечению обстоятельств при замене сцепления пришлось снять рабочий цилиндр сцепления (далее — РЦС), и вот целый год он честно работал, но потел.

Только совсем недавно занялся им, но с ходу стало ясно, что это будет тот еще танец с бубном, ибо каталог гордо сообщил мне, мол, нет кольца отдельно, бери трубку в сборе за

4.5 килорубля BP4S-41-380D (шштаа?)

Ну бред жи! Посмотрел записи в интернетах, раньше народ когда терял их — колхозил какие-то левые резинки (в т.ч. от тазов), но всё терпело крах и брали трубку в итоге. А вот в более свежих темах на мазда3 форуме нашел необходимые парт-номера:

1430502 FORD Уплотнение трубки сцепления 200р

215615 CITROEN/PEUGEOT Прокладка 70р

Взял обе сравнить, т.к. ставили и те, и другие, ценник в принципе не кусается. Корочи, разницы я не обнаружил, разве что у форда резина чуть чуть жестче.

Слева Ситроен резинка, справа Форд, смотрите сами:

Чуть глубже поискав, стало понятно, что данное решение используется на многих автомобилях — пежо/ситроен, форд, ВАГ, опель, лэндровер достаточно воспользоваться гуглом

Снял РЦС на отпевание отмывание))

В оригинале — FTE

Зеркало цилиндра тяп-ляп, поживёт еще. А ведь ему 12 лет!

Манжета тоже целая, один портак нашел, если разглядите))

А вот эта резинка от мазды. Ну, тоже самое! И что самое стрёмное — она мягкая, не задубевшая…

А в самом цилиндре есть своя резинка. О ней информации я не встречал. Вытаскивать тоже не рискнул, возможно из-за нее тоже может потеть.

Вот честно, не знаю, какую именно резинку поставил, вроде бы от ситроена )))

Читайте также:  Электроподогрев двигателя схема подключения

Важный апдейт! Резинку надо натянуть по полной! 😀
Вероятно, по этому со старой у меня и текло, т.к. её я оставил внутри цилиндра и собрал.

Ну и смонтировал на место. Прокачивал как обычно — крышка от лукойла с ниппелем от колесного диска на бачок и компрессора.

Трубку вставлять надо со всей силы до характерного щелчка. Просто засунуть и законтрить скобой недостаточно, там какой-то зазор еще остается и течет, нужно именно до щелчка %). Болты крепления закрутил моментом где-то около 35Nm.

Отсчитал 100 нажатий, жижа не потекла, нога вспотела.
Еще момент — штуцер для стравливания жидкости сделан типично по-американски (фордятина), то бишь дюймовая резьба и дюймовый размер ключа — на 10 большой, на 8 мал, 9ого у меня не нашлось, крутил пассатижами 🙁 Предположительно м7×1, подойдет WPP0088 (BPYK-33-690). Проверю, дополню
На этом с РЦС у меня всё.

Так же заказал и поставил заглушки на пыльники направляющей переднего суппорта, спасибо dip27 , что обнаружил на фото их отсутствие, а то я вообще в шары долблюсь похоже 😀

1E0033261 80р взял 2шт (каталог выдает устаревший номер EC25-33-684 — те по 220р)

Потом займусь полной ревизией тормозов.

А, ну и на десерт. Сломался крючек правого солнцезащитного козырька, каталог как обычно ерунду выдает
LC62-69-261A — нет в продаже

Однако нашел их на Али (по 300р за штуку), а на там уже нашел актуальный номер LC6269261B77 70р (с Эмиратов). Заказывал сразу пару))

Надеюсь, кому-нибудь эта запись облегчит поиск партномеров )

Цена вопроса: 569 ₽ Пробег: 168 300 км

Mazda 3 2005, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mazda Mazda3, 2006

Mazda Mazda3, 2008

Mazda Mazda3, 2007

Mazda Mazda3, 2008

Смотрите также

Комментарии 11

У меня на ВАГе GOLF4 такая же вмятинка на зеркале цилиндра привела к трате кучи денег и танцев с бубном. Суть в том что из-за этой вмятинки не мог прокачать привод, постоянно сосало воздух внутрь.
По этой причине был большой свободный ход педали сцепления и недовыжим, передачи еле включались, педаль залипала у пола.
Сначала думал, что ГЦС пургу гонит, заменил на новый, но ничего не изменилось. Потом со злости снял весь привод от педали до РЦС, разобрал всё и начал изучать. И слава богу обнаружил этот износ зеркала РЦС. После замены РЦС привод прокачал с первого раза шприцом и всё стало работать отлично. Свободный ход стал где-то пол сантиметра, педаль не залипает, сцепление работает плавно и адекватно, а передачи стали залетать мизинцем.

По поводу трубки на ВАГЕ тоже есть такие резинки похожие, там комплект идёт таких уплотнений и ещё кольца в дополнение.
Артикул 1K0798741
Но я поступил проще у себя.
Купил ФУМ-ЛЕНТУ в обычном строительном магазине, снял колечко, подмотал лентой паз в несколько оборотов и сверху надел кольцо. Всё отлично)))

Фум лента это как лом, против которого нет приема 😀
Не, тьфу-тьфу-тьфу, прокачалось всё без проблем компрессором для колес. А так потихоньку морально готовлюсь к замене рцс ))

Рано или поздно этот узел даст мозгу просраться, поэтому я бы не откладывал это дело. РЦС брал TEXTAR, внутри лежал FTE. Кстати, на Golf4 и Mazda3 они очень похожи.

Да есть и артикул FTE, стоит как оригинал. Всё потом) Если скучно глянь как РЦС в форд фокусе втором сделан)) я перекрестился))

Рано или поздно этот узел даст мозгу просраться, поэтому я бы не откладывал это дело. РЦС брал TEXTAR, внутри лежал FTE. Кстати, на Golf4 и Mazda3 они очень похожи.

Читайте также:  Какие колеса на кашкай

Вот нашел, lr-club.com/index.php?showtopic=73161 там автор тоже добавил кольцо между манжетой трубки и резинкой внутри цилиндра. Закажу на всякий вагоский аналог ))

"А в самом цилиндре есть своя резинка. О ней информации я не встречал. Вытаскивать тоже не рискнул, возможно из-за нее тоже может потеть." — а не кажется тебе, что это и есть та резинка, которую ты хотел приобрести, просто она с трубки слетела и внутри корпуса осталась?

Нет. Если присмотреться, то видно, что она совсем другая. Резинку с трубки я оттуда и вытащил

Рабочий цилиндр сцепления является составной частью гидропривода системы сцепления автомобиля. Его задача – принимать усилие, идущее от главного цилиндра сцепления и перемещать вилку выключения сцепления с нажимным подшипником.

Когда начнём ремонт рабочего цилиндра сцепления

Цилиндр сцепления рабочий традиционно размещается на картере сцепления. Его устройство принципиально не отличается на разных марках и моделях автомобилей, поэтому принцип замены или ремонт рабочего цилиндра сцепления одинаков, как на Паджеро, так и на Жигулях.

Устройство технологию его разборки вам необходимо знать для того, чтобы произвести ремонт рабочего цилиндра сцепления своими руками. Эта процедура не так сложна, как может показаться на первый взгляд.

В корпусе цилиндра находятся: толкатель, поршень, уплотнительные кольца, штуцер для выпуска воздуха, пружина.

Замена рабочего цилиндра сцепления в сборе является крайней мерой, так как существующие ремкомплекты полностью укомплектованы наиболее изнашиваемыми деталями. Хотя, в последнее время очень и очень страдает качество резиновых деталей.

Первым признаком нарушения работы сцепления является мягкий ход или провал педали сцепления. Но, это ещё не повод приступать к ремонту гидропривода. Для того, чтобы успокоить свою совесть необходимо провести прокачку гидропривода сцепления.

А вот если во время прокачки вы обнаружите в тормозной жидкости воздух, то стоит задуматься, откуда он взялся. Как правило, наличие воздуха в гидроприводе свидетельствует о нарушении герметичности резиновых уплотнителей.

Прокачка гидропривода сцепления

К винту прокачки на рабочем цилиндре подсоедините шланг и опустите его другой конец в ёмкость с тормозной жидкостью. Затем наполняем бачок главного цилиндра сцепления тормозной жидкостью и нажимаем педаль до прекращения появления воздушных пузырьков.

Если они не прекращаются, то начинаем ремонт гидропривода. Предварительно проверьте наличие следов наружного подтекания жидкости на обоих цилиндрах, трубопроводе и в местах соединения.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Ремонт начинаем со снятия цилиндра и его разборки. Для этого понадобятся слесарный инструмент и тиски. В тиски рабочий цилиндр помещаем после снятия, для удобства его разборки.

  • Защитный колпачок снимается вместе с толкателем, затем извлекаем поршень и снимаем стопорное кольцо на поршне.
  • Снимаем с поршня уплотнительные кольца и пружину.
  • Далее следует прочистить все отверстия в цилиндре и штуцер выпуска воздуха.
  • Убедитесь в отсутствии механических повреждений наружной поверхности поршня и зеркала цилиндра.
  • При наличии механических повреждений на пружине её следует заменить.
  • Уплотнительные кольца и защитный колпачок меняются однозначно на новые из ремкомплекта.
  • Промойте все детали чистой тормозной жидкостью, и только ею. Масло, бензин, «солярка» исключаются для промывки, иначе произойдет набухание резиновых деталей. Кстати для гидропривода используйте качественную тормозную жидкость.

Сборка и установка рабочего тормозного цилиндра производится в обратном порядке. Лишних деталей по инструкции о сборке рабочего цилиндра, оставаться не должно. Только те, которые вы не использовали из ремкомплекта рабочего цилиндра сцепления.

После ремонта рабочего или главного цилиндра сцепления не забудьте провести прокачку гидропривода.

Удачи вам при ремонте рабочего цилиндра сцепления.

Комментировать
27 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector