No Image

Устройство инжектора ваз 2110

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
21 января 2020

Тема данной статьи – это двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанов) инжектор в системе впрыска топлива. Основная задача – найти все его преимущества и недостатки, сравнить с карбюраторным мотором. Но для этого потребуется углубиться немного в историю, посмотреть на то, как был разработан этот двигатель, насколько он хорош эксплуатации и ремонте. А начинаться история будет с конца 70-х годов прошлого века, когда инженеры ВАЗа задумались о проектировании переднеприводных автомобилей. А уж после будет рассмотрена инжекторная система впрыска, ее отличия от карбюратора, преимущества и недостатки.

История двигателя

А теперь история о том, откуда берет начало двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанов) инжектор. А оно было положено в конце 70-х годов. В эти годы конструкторы начинают понимать, что выпускавшаяся долгие годы классика имеет высокую себестоимость. Кроме того, «Фиат-124» – это лучший автомобиль в Европе в 1964 году. Без малого два десятилетия прошло, нужно обновлять модельный ряд. И начались эксперименты. Первым делом модернизировали привод газораспределения, начали использовать ремень. Но на двигателе ВАЗ-2105 (годы производства – 1980-1988) он не прижился, хоть и снижал уровень шума.

Причина банальна: в поршнях нужны циклевки, которые не позволяют при обрыве стукаться о клапаны. Но при ремонте двигателей устанавливались, как правило, подходящие по размерам, но без выемок, поршни с двигателями 1,3 литра. Но в начале 80-х выходит в свет восьмое поколение. Более новое, под стать европейским аналогам. И самое главное – у машин передний привод, мотор с ременной передачей на механизм ГРМ. И это был тот самый двигатель, который с массой переделок устанавливается на современные автомобили. На моделях 2109 и 2110 эти силовые агрегаты впервые были адаптированы под инжекторную систему впрыска.

Основные узлы двигателя

Никаких существенных отличий можно не обнаружить при беглом осмотре. Что карбюраторная, что инжекторная системы впрыска не влияют на основную конструкцию двигателя. Но стоит присмотреться к мелочам. Например, взгляните на термостат ВАЗ-2110 инжектор (8 клапанов). Сразу бросается в глаза, что его можно разобрать! Именно! Инженеры в Европе сидят и думают, как бы уменьшить ресурс автомобиля, а наши в это время проводят реальные усовершенствования, которые во благо потребителю. Ясно, что в термостате ломается не корпус, а внутренности – термочувствительный элемент или клапан. Следовательно, зачем производить миллионы корпусов? Намного выгоднее окажется сделать один для машины, а в случае поломки термостата менять только внутренности.

Но это не все плюсы отечественных двигателей. Заметьте, в США и Европе все автомобили одинаковы, порой выполнить ремонт нет смысла, проще выкинуть в утиль, да купить новый. Причина отчасти и в двигателе. Например, АвтоВАЗ – это чуть ли не единственный завод, который продолжает на свою продукцию ставить блоки ДВС из чугуна! Во всех развитых странах сплавы алюминия уже давно применяют для этой цели! Ресурс двигателей страдает, но самое главное – нет возможности выполнить его ремонт, так как он не подлежит расточке или перегильзовке. А это куда дешевле, чем покупать новый двигатель или автомобиль. Может, зажиточный бюргер и может себе позволить такое, но в нашей стране автомобиль для многих людей все еще остается роскошью.

Что такое инжектор?

А теперь все же посмотрим, как выглядит на автомобиле ВАЗ-2110 схема инжектора, рассмотрим основные узлы и принцип работы. Но для начала нужно ответить на вопросы, что такое инжектор и для чего он нужен. Все знают, что до конца 90-х устанавливались карбюраторы. В них при помощи воздушных потоков происходило смесеобразование, а затем и подача во впускной коллектор топливной системы. Причем такое хитрое устройство может смешивать бензин с воздухом в идеальной пропорции – 14 к 1. Но тут игра вакуума и атмосферного давления.

Особенности инжектора

А вот двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанов) инжектор куда проще, нежели карбюраторный вариант. Но это если смотреть с точки зрения электрика. Дело в том, что система состоит из множества электронных устройств, которые отвечают за работу всего двигателя. Вместо карбюратора на впускном коллекторе установлена рампа. По сути это отрезок трубы, в которой находится топливовоздушная смесь. Она перекачивается из бака при помощи электрического насоса под небольшим давлением. По умолчанию рампа полностью герметична, от каналов впускного коллектора она отделена электромагнитными клапанами – форсунками. Но вот особенность: в рампе поддерживается постоянное давление, которое регулирует датчик, а качество смеси и количество подаваемого бензина зависят напрямую от того, насколько открыта заслонка дросселя.

Схема инжекторной системы впрыска

Итак, теперь более детально про системы питания инжекторного двигателя ВАЗ-2110. Первым идет по списку бензонасос. Он смонтирован непосредственно в баке, совместно с фильтром, и приводится в движение ротор двигателя только при включении зажигания (при условии, что в рампе давление ниже минимального уровня). Далее топливо поступает по трубкам в рампу. Здесь происходит образование смеси. Воздух же сначала проходит через фильтр для очистки. Гибким патрубком корпус фильтра соединен с дроссельным узлом.

Система датчиков

Не менее интересен двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанов). Инжектор, устройство системы управления, если быть точнее, включает в себя множество датчиков. Весь контроль происходит при помощи датчиков. Так, между фильтром и дросселем находится датчик массового расхода воздуха. На самой заслонке смонтирован датчик положения. В рампе – давления. Кроме того, между вторым и третьим цилиндрами на поверхности блока ДВС расположен датчик детонации. А на шкиве привода генератора – оборотов двигателя. От коробки передач производится замер скорости автомобиля. Все данные, которые поступают от считывающих устройств, подаются на электронный блок управления.

Электронный блок управления

Это, если можно так сказать, самое сердце системы. На ВАЗ-2110 схема инжектора сводится именно к этому устройству. Небольшой корпус с множеством выводом, а внутри расположено самое интересное – микроконтроллер. Вот он-то и регулирует всю работу двигателя. Во внутренней памяти заложена так называемая топливная карта. По ней контроллер определяет, какое количество воздуха и бензина необходимо подать в рампу, чтобы мотор работал в нормальном режиме, не возникало детонации. Но самое главное – на какой промежуток времени необходимо подать импульс на топливные форсунки, чтобы они открылись и впрыснули смесь в камеру сгорания.

Читайте также:  Яндекс навигатор посмотреть маршрут

Что лучше: карбюратор или инжектор?

А теперь немного о том, какой же будет надежнее двигатель ВАЗ-2110: инжектор или карбюратор? А смотреть нужно с разных сторон на этот вопрос. Например, новичкам придется по вкусу инжектор. Постоянные обороты, нет необходимости в холода перекрывать подачу воздуха, да и трогание с места оказывается намного проще. Но есть еще преимущество – автомобиль на больших скоростях более приемистый. Даже при скорости 120 км/ч при выжимании педали газа машина быстро набирает скорость. У карбюраторных это происходит значительно медленнее. Поэтому совершать обгон на автомобиле с инжектором безопаснее. Но зато при старте со светофора карбюратор запросто «порвет» инжектор. А причина в более высоком крутящем моменте на низах. И стоимость обслуживания, конечно же, у инжекторных «десяток» оказывается выше, так как порой непросто поставить точный диагноз при поломке.

ВАЗ 2110 инжектор двигатель который отличается экономичностью, повышенной мощностью и стабильностью работы, если сравнивать его с карбюраторными двигателями ВАЗ 2110. Широкое применение инжекторных моторов на “Автовазе началось в 2000-ых годах. Сегодня мы подробно расскажем как работает инжекторный двигатель “десятки”.

Стоит напомнить, что инжекторные моторы на “десятку” устанавливали разные по объему и количеству клапанов. Сегодня на вторичном рынке можно встретить инжекторные ВАЗ 2110 с 8-ми и 16-клапанными силовыми агрегатами рабочим объемом, как 1.5, так и 1.6 литра.

ВАЗ 2110 инжектор двигатель, схема работы

Силовые агрегаты с инжектором отличаются от карбюраторных версий принципом подачи топлива в камеру сгорания бензинового двигателя. Если карбюраторному двигателю необходимо “всасывать” топливо из камер карбюратора, то в инжекторном варианте топливо впрыскивается под давлением посредством форсунок. Это на много экономичнее, поскольку электромагнитные клапана форсунок пропускают только необходимое количество топлива и не каплей больше. За этим чутко следит электроника, которая дает команды пользуясь информацией от различных датчиков, после анализа всех данных подается необходимый импульс в форсунку и она снабжает топливом двигатель. При этом весь процесс происходит практически мгновенно. Далее подробная схема работы ВАЗ 2110 инжектор двигатель.

  • 1 – реле зажигания
  • 2 – аккумуляторная батарея
  • 3 – выключатель зажигания
  • 4 – нейтрализатор
  • 5 – датчик концентрации кислорода
  • 6 – форсунка
  • 7 – топливная рампа
  • 8 – регулятор давления топлива
  • 9 – регулятор холостого хода
  • 10 – воздушный фильтр
  • 11 – колодка диагностики
  • 12 – датчик массового расхода воздуха
  • 13 – тахометр
  • 14 – датчик положения дроссельной заслонки
  • 15 – контрольная лампа «CHECK ENGINE»
  • 16 – дроссельный узел
  • 17 – блок управления иммобилайзером
  • 18 – модуль зажигания
  • 19 – датчик температуры охлаждающей жидкости
  • 20 – контроллер
  • 21 – свеча зажигания
  • 22 – датчик детонации
  • 23 – топливный фильтр
  • 24 – реле включения вентилятора
  • 25 – электровентилятор системы охлаждения
  • 26 – реле включения электробензонасоса
  • 27 – топливный бак
  • 28 – электробензонасос с датчиком указателя уровня топлива
  • 29 – сепаратор паров бензина
  • 30 – гравитационный клапан
  • 31 – предохранительный клапан
  • 32 – датчик скорости
  • 33 – датчик положения коленчатого вала
  • 34 – двухходовой клапан

Важнейшим элементом системы питания инжекторного мотора “десятки” является электрический бензонасос, который расположен в баке, именно он постоянно обеспечивает необходимое давление в рампе с форсунками, через которые топлива подается во впускные коллекторы. Работает бензонасос в ВАЗ 2110 инжектор довольно шумно. Достаточно вставить ключ зажигания и повернуть его, как в салоне автомобиля послышится характерное “жужжание” электро бензонаноса. Если вы не слышите жужжания, перед пуском двигателя, а мотор при этом еще не заводится, значит бензонанос неисправен. А следовательно завести инжекторный двигатель с “толкача” не получится, ведь давления в рампе и форсунках все равно нет, значит и топливо не будет подаваться.

Ремонт и обслуживание инжекторных моторов требует специального диагностического оборудования. На ВАЗ 2110 устанавливались в основном инжекторные двигатели рабочим объемом 1.5 и 1.6 литра, как 8-ми, так и 16 клапанные версии. Далее приведем краткие характеристики этих моторов в таблице ниже.

Модель двигателя
Рабочий объем Количество клапанов Мощность л.с.(кВт) Крутящий момент Нм
ВАЗ 2111 1499 см3 8 76 (56) 115.7
ВАЗ 2112 1499 см3 16 93.5 (69) 128
ВАЗ 21114 1596 см3 8 82 (60) 125
ВАЗ 21124 1596 см3 16 89 (65.5) 131

Самый мощный мотор из всех, что устанавливались на “десятку”, это инжекторный 16-клапанник ВАЗ-2112 объемом 1.5 литра. Однако данный силовой агрегат имеет один недостаток, если рвется ремень ГРМ, то поршня встречаются с клапанами, что приводит к серьезному и дорогостоящему ремонту силового агрегата. А качественный ремонт и обслуживание инжекторных моторов ВАЗ-2110 требует специального диагностического оборудования. Часто неисправность одного лишь датчика приводит к нестабильной работе всего двигателя.

Форсунка — важный элемент системы питания инжекторного двигателя. От работы детали зависит характер движения автомобиля, мощность и приёмистость мотора, экологические параметры. Как их обслуживать и провести замену в случае необходимости на автомобилях ВАЗ 2110–2112?

Форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112

Автомобили «десятого» семейства комплектуются различными инжекторными двигателями, каждый из которых рассчитан на работу с определённой моделью форсунок. Несмотря на то что у них есть свои «имена», автомобилисты обычно используют «народную»классификацию по цвету и толщине. Например: чёрные тонкие.

Читайте также:  Крышка передняя стартера т40

Такое упрощение обычно работает, но полной гарантии совместимости форсунки с двигателем не даёт. Чтобы не обращаться лишний раз к чип-тюнеру для коррекции прошивки электронного блока управления впрыском, уточните каталожный номер детали до покупки.

Таблица: совместимость форсунок и двигателей автомобилей ВАЗ 2110–2112

Двигатель Объём (л) Количество клапанов Контроллер (ЭБУ) Прошивка Форсунки
Siemens Bosch
ВАЗ-2111 1,5 8 М1.5.4 Январь-5.1 VAZ6238 (серые толстые) 0 280 150 996 (бирюзовые толстые)
ВАЗ-2111 1,5 8 М7.9.7 Январь-7.2 VAZ6393 (бежевые толстые) 0 280 158 502 (чёрные тонкие)
ВАЗ-21114 1,6 8 М7.9.7 Январь-7.2 VAZ20734 (оранжевые тонкие)
VAZ20734 (жёлтые толстые)
0 280 158 017 (чёрные тонкие)
ВАЗ-2112 1,5 16 М1.5.4 Январь-5.1 VAZ6238 (серые толстые) 0 280 150 996 (бирюзовые толстые)
ВАЗ-21124 1,6 16 М7.9.7 Январь-7.2 VAZ20735 (голубые тонкие)
VAZ20735 (розовые толстые)
0 280 158 022 (чёрные тонкие)

Фотогалерея: форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112

Отличия форсунок для восьми и шестнадцатиклапанных двигателей

Среди некоторой части автомобилистов бытует мнение, что форсунки для «десятки» отличаются в зависимости от количества клапанов мотора. Другие уверены, что определяющий фактор — объём цилиндров.

Засорение форсунок может привести к тому, что автомобиль начнёт дергаться при движении. Подробности: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/dergaetsya-pri-dvizhenii.html

В действительности неправы ни те, ни другие. Детали должны соответствовать конструкции двигателя, модели и прошивке электронного блока управления.

При замене лучше всего устанавливать те же, что были установлены ранее. В противном случае возможны трудности с запуском и эксплуатацией на переходных режимах. Для устранения недостатков придётся корректировать прошивку, что в гаражных условиях практически невозможно.

Впрыск топлива в цилиндр был известен еще на самой заре автомобилестроения. В начале 1890-х годов немец Рудольф Дизель и англичанин Герберт Акройд-Стюарт защитили права на собственные схемы двигателя внутреннего сгорания, работающего на мазуте.

Владимир Бекренёв

bvy.su

Замена форсунок автомобилей ВАЗ 2110–2112

Поломки форсунок вызывают перебои в подаче топлива в цилиндры и нарушение пропорций горючей смеси. Эти последствия отражаются на характере движения автомобиля, работе зажигания, расходе топлива, стабильности холостых оборотов и содержании СО в выхлопе.

Таблица: неисправности форсунок инжекторных двигателей

Неисправность Проявление неисправности Способ выявления и сопутствующие признаки неисправности
засорение (закоксовывание) сопла распылителя
  • большой расход бензина;
  • затруднённый запуск при низкой температуре;
  • ухудшение динамики.
осмотр и проверка снятой форсунки
разгерметизация клапана (форсунка течёт)
  • большой расход бензина;
  • двигатель «троит» или детонирует;
  • затруднённый запуск.
превышение нормы CO на 1–1,5% на каждую неисправную деталь
зависание клапана (клапан закрыт) двигатель «троит» отсутствие реакции работающего мотора на отключение электропитания форсунки
нестабильное зависание клапана
  • плавают обороты;
  • двигатель «троит».
  • отсутствие реакции работающего мотора на отключение электропитания форсунки;
  • замена детали заведомо исправной.

Для замены форсунок понадобится следующий инструмент:

  • рожковые ключи на 17 и на 13,
  • шестигранный ключ на 5,
  • торцевые ключи на 10 и на 13,
  • крестообразная отвёртка.

Чтобы добраться до этих деталей, следует снять топливную рейку. Последовательность демонтажа для восьми и шестнадцатиклапанных моторов различна.

Снятие топливной рейки восьмиклапанного двигателя ВАЗ-2111

  1. Отключите аккумулятор от корпуса автомобиля.
  2. Отсоедините вакуумную магистраль от регулятора давления топлива.
  3. Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы, запомните их положение.

Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы

Отсоедините электроразъём рейки

Открутите и снимите кронштейн крепления подающей и сливной трубки

Открутите крепления рейки

Потяните рейку, вытащите форсунки из мест посадки. Извлеките рейку

Инженер Йонас Хессельман (Jonas Hesselman) сумел объединить идеи… В 1925 году он выпустил первый в истории транспорта двигатель с непосредственным бензиновым впрыском. Это был своеобразный гибридный двигатель, работавший на всем, что горит: топливом для него могли служить бензин, керосин, солярка, масло…

Владимир Бекренёв

bvy.su

Демонтаж топливной рейки двигателя ВАЗ-2112

  1. Отключите аккумуляторную батарею.
  2. Снимите защитный щиток двигателя.
  3. Отсоедините от свечей высоковольтные провода.
  4. Ослабьте хомуты воздушного и картерного шланга. Снимите воздушный шланг в сборе.

Ослабьте хомуты воздушного и картерного шланга. Снимите воздушный шланг в сборе

Отсоедините от дроссельного узла шланг вентиляции первого контура картера

Ослабьте крепление, выведите тросик заслонки из кронштейна

Открутите крепления дроссельного узла

Отсоедините от ресивера шланг электропневмоклапана

Отсоедините шланг вакуумного усилителя

Отверните крепления ресивера

Ослабьте хомуты впускного коллектора

Снимите ресивер, закройте отверстия коллектора пробками

Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг картерной вентиляции

Отверните крепление, снимите направляющую трубку указателя масляного уровня

Отсоедините электрический разъём топливной рейки

Открутите штуцеры, отсоедините шланги подачи и слива топлива

Отверните крепление, снимите кронштейн трубок подачи и слива топлива

Отверните шестигранником винты крепления топливной рейки

Снимите топливную рейку в сборе

Снятие деталей

Форсунки можно снять и заменить после того, как демонтирована топливная рейка.

    Сожмите фиксирующую пружину, отсоедините электрический разъём каждой форсунки.

Сожмите фиксирующую пружину, отсоедините электрический разъём каждой форсунки

Сдвиньте и снимите фиксатор положения форсунки на топливной рейке

Покачивая, вытащите форсунку. Снимите все форсунки, требующие замены

Установку новых форсунок, топливной рейки и других демонтированных деталей произведите в обратной последовательности.

Не используйте бывшие в употреблении резинки форсунок, установите новые, предварительно смазав моторным маслом.

При необходимости замените уплотнительные кольца топливных трубок.

Ремонт

Прежде чем снимать форсунки с демонтированной рейки, целесообразно проверить их работоспособность. Для проверки понадобятся:

  • четыре одинаковые ёмкости,
  • тестер,
  • провода.

Проверка работоспособности

  1. Подсоедините к рейке с форсунками шланги подачи и слива бензина и разъём питания.
  2. Установите рейку над мерными ёмкостями.

Установите рейку над мерными ёмкостями

Форма облака у всех форсунок должна быть примерно одинакова

После войны Германия получила запрет на разработку инжекторов для авиационных двигателей. И инженеры занялись адаптацией систем непосредственного впрыска для легковых автомобилей, обнаружив еще одно их немаловажное достоинство по сравнению с карбюраторами — экономичность.

Владимир Берестенёв

bvy.su

Читайте также:  Консервант для двигателя liqui moly

Замена или промывка?

Некоторые неисправности можно устранить чисткой и промывкой. Другие «лечатся» лишь заменой.

Таблица: неполадки в работе форсунок

Неисправность Способ устранения
пониженная производительность промывка, замена при неудачной промывке
подтекание промывка, замена при неудачной промывке
повышенная производительность замена
зависание клапана замена
нестабильное зависание клапана промывка, замена при неудачной промывке
завышенное или заниженное сопротивление обмотки замена

В перечисленных случаях промывка не панацея. Использовать этот способ следует, учитывая пробег и качество обслуживания во время эксплуатации.

В процессе работы сопла форсунок неизбежно закоксовываются, забиваются смолистыми отложениями. Картину усугубляет низкокачественное топливо, вместе с которым в неё могут попасть дополнительные загрязнители.

Какое-то время распылители топлива продолжают работать без видимых изменений, но рано или поздно загрязнители накапливаются, изменяя форму факела и снижая производительность.

Продолжительность жизни форсунок ограничена даже при использовании самого чистого топлива. Изготовители рекомендуют менять их через каждые 100–120 тыс. км пробега. Ввиду того что автомобилисты пользуются неидеальным бензином, а тем, которое можно купить на заправках, деталь приходится менять уже через 80–100 тыс. км.

Среди автомобилистов бытует мнение, будто «не надо лезть, если всё нормально работает». Это мнение оправдано, но лишь в том случае, когда владелец готов менять распылители на новые примерно каждые 50 тыс. км пробега.

Дело в том, что избавляясь от незначительных отложений по мере их накопления, владелец продлевает жизнь расходника, так как загрязнители не успевают нанести невосполнимый урон.

Засорение форсунок начинает мешать нормальной эксплуатации уже после 30–50 тыс. км. Вначале негативные процессы проявляются лишь в повышенном расходе топлива. Владельцы не всегда связывают возросший «аппетит» двигателя с форсунками, так как причин у этого явления очень много.

В интервале 50–80 тыс. км пробега загрязнения, накопившись, способны вызвать перебои в работе двигателя, чего не заметить уже невозможно. Становится понятно, что «надо лезть в форсунки», но их чистка на этом этапе может оказаться бесполезной. При длительной работе засорённой детали нередко увеличивается диаметр сопла. Промывка удалит загрязнители, но первоначальные параметры уже не восстановить.

Чтобы продлить срок безотказной эксплуатации и отдалить замену, следует регулярно примерно через 3–5 тыс. км пробега, заливать в бак чистящую жидкость для форсунок либо использовать её иным способом, рекомендованным производителем.

Мнения автомобилистов об эффективности и безопасности инжекторной химии противоречивы. Многие опасаются, что промывка без снятия с двигателя засоряет цилиндры.

Действительно, если владелец автомобиля «не лез в форсунки» длительное время, без снятия рейки не обойтись. Химия в баке вместо пользы способна нанести вред. Если же использовать очистители регулярно, не дожидаясь проявления характерных неисправностей, двигателю от химии никакого вреда не будет.

Хотя инжекторная химия благотворно влияет на незначительно загрязнённые форсунки, её использование не гарантирует, что распылители безбедно «проживут» весь «отпущенный» им производителем срок. Неудачно залить в бак «левый» бензин можно почти на любой заправке.

Чтобы свести к минимуму накопление отложений, изготовители рекомендуют проводить дополнительную профилактическую промывку специальными средствами каждые 30 тыс. км пробега.

Таблица: целесообразность промывки и замены в зависимости от пробега

Пробег (тыс. км) Промывка Замена
до 30 профилактическая промывка добавками в топливо каждые 3–5 тыс. км индивидуальная замена неисправных деталей
30–80 профилактическая промывка специальным средством каждые 30 тыс. км индивидуальная замена
80–120 профилактическая промывка специальным средством каждые 30 тыс. км полная замена всех форсунок при выявлении хотя бы одной неисправной

Промывка без снятия с двигателя

При первых признаках засорения форсунок не следует откладывать ремонт в долгий ящик, так как промедление лишь усугубляет ситуацию. Можно обратиться за помощью к профессионалам, но можно промыть и самостоятельно.

Чтобы собрать самодельное приспособление и промыть их, понадобится:

  • промывочная жидкость — 1 л;
  • пластиковая бутылка с крышкой;
  • фильтр тонкой очистки топлива;
  • резиновый шланг диаметром 12 мм — 1 м;
  • хомут 12–14 мм — 2 шт.;
  • ниппель в сборе (грибок) — 2 шт.;
  • ножной или электрический насос с манометром.

    Просверлите в дне и крышке бутылки отверстия, установите в них ниппели.

Просверлите в дне и крышке бутылки отверстия, установите в них ниппели

Соедините шлангом ниппель крышки бутылки и фильтр очистки топлива

Присоедините к входному штуцеру топливной рейки выход фильтра самодельного промывочного приспособления

Аналогичным образом можно промывать снятую с двигателя топливную рейку в сборе без демонтажа форсунок.

Промывка снятых с двигателя

Чтобы промыть снятую с двигателя форсунку, необходимо создать на её входе повышенное давление чистящей жидкости, а затем периодически включать и выключать электромагнитный клапан, имитируя работу электронного блока управления автомобиля.

Повышенное давление легко создать, используя очиститель для карбюратора в аэрозольном баллончике. Кроме него, понадобятся:

  • источник постоянного напряжения 12 В,
  • провода,
  • кнопка без фиксации,
  • клеммы для подключения к форсунке,
  • одноразовый шприц 5 мл,
  • кембрик (пластиковая трубочка) для соединения шприца и распылителя баллончика,
  • ёмкость для сбора промывочной жидкости.
  1. Вытащите из шприца поршень. Соедините кембриком носик шприца и распылитель аэрозольного баллончика. Зафиксируйте соединение проволокой или скотчем.
  2. Подсоедините форсунку к источнику питания через кнопку.
  3. Наденьте широкий конец шприца на вход форсунки.

Наденьте широкий конец шприца на вход форсунки

Замена уплотнительных колец

Чтобы исключить подтекание топлива, не используйте повторно уплотнительные кольца распылителя и корпуса форсунки. Их меняют новыми при каждом снятии по любому поводу.

Для удаления старого кольца достаточно подцепить его отвёрткой. При установке новых не пользуйтесь твёрдым инструментом, устанавливайте уплотнители руками. Перед монтажом форсунки смажьте резинки моторным маслом.

Для удаления старого кольца достаточно подцепить его отвёрткой

Инжекторный двигатель совсем несложный, как иногда полагают владельцы карбюраторных машин. Форсунки — надёжные детали, которые требуют лишь чуточку внимания. Проявите его, и мотор отблагодарит.

“>

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector